Blog trotterz

Ami visiteur, il est temps de se dire au revoir

2009-01-18T19:22:00.004+01:00

Ce blog promettait d'être éphémère et maintenant qu'il a survécu pendant plus d'un an et demi, il est temps de le cloturer.

Il promettait aussi de vous faire voyager, je crois que ce fut le cas et j'espère que vous en avez bien profité. Ce qui est sûr, c'est que nous, nous en avons bien profité de cette année de mobilité.

Allez, comme je ne suis pas beaucoup plus inspirée pour finir ce blog, je vais lancer le mot de la fin : à la prochaine !

Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure !

La Famille Toulousaine vous salue.

Solène le long de la Cordillère – Épilogue

2009-01-17T16:58:00.007+01:00

Je pourrais encore vous raconter d’autres histoires, vous montrer un autre lac salé, des geysers, l’ascension d’un volcan, les moais de l’île de Pâques, ses chevaux sauvages et tous ceux qui vont avec.

Je pourrais mais il y a un moment où il faut savoir s’arrêter. Vous raconter tout ça, m’a permis aussi de le raconter à moi-même, de le revivre, de m’accrocher à cette année de mobilité, de la faire durer et vivre à Toulouse. Mais maintenant on est en 2009 et il est temps de vivre dans le présent. Ou dans le futur en rêvant aux prochains voyages.

Je termine en remerciant, ceux que j’avais déjà remercié : ma mochilla, mes chaussures, mon chapeau, le sac noir chilien qui a remplacé le petit bleu français. Et puis il faut aussi que je remercie les Andes, pour être aussi belles, pour m’avoir laisser les parcourir et ne pas m’avoir tuée. Je retournerais les voir et je vous invite à m’accompagner, à pied, à cheval, à vélo ou en ULM…

Chapitre 20 – La boucle est bouclée

2009-01-13T14:11:00.006+01:00

Ce matin là, c’est à cinq heures que j’ai dû m’extirper des couvertures pour aller prendre le bus qui devait m’emmener à la frontière argentine, quelques deux cents kilomètres plus au sud. Avant de monter dans celui-ci j’ai retrouvé, Mateo, Shark et Komi, avec qui j’avais partagé la soirée la veille et qui se dirigeaient dans la même direction, mais pas avec le même bus.

Je me suis ensuite installée dans le mien, couverte de mon sac de couchage pour résister à l’air gelé filtrant par les fenêtres mal jointes. Ma voisine est ensuite arrivée et je fus très dépitée de reconnaître en elle la française qui m’avait exaspérée à Puno. Heureusement, elle a dormi pendant la quasi-totalité du voyage et je n’ai eu à supporter que quelques remarques débiles. Pendant la première heure de voyage, j’ai tenté de l’imiter, mais le froid dans mes chaussures et la tentation du soleil levant éclairant le paysage m’en empêchaient. J’essayais d’enlever la glace à l’intérieur des vitres pour voir au dehors, mais chaque fois le froid regagnait rapidement ce que j’avais dégagé. Ce n’est que vers dix heures que le soleil a été assez chaud pour m’assister dans ma tâche. J’ai alors profité des immensités andines, des montagnes et des ravins, des virages en épingle et des détours par le lit du fleuve, plus praticable que le chemin. J’ai pu remplir mes yeux des couleurs de ce pays, elles y étaient toutes.

Nous nous sommes arrêtés une heure à Tupiza, où j’ai retrouvé mes compatriotes pour un petit déjeuner de hamburgers locaux. Cinq heures et quelques arrêts plus tard, le bus est arrivé à Villazon et s’est parqué à distance du terminal car la fête foraine l’empêchait de passer.

J’ai récupéré mes affaires et marché vers le Sud où j’imaginais trouver la frontière. J’ai d’abord traversé la fête, puis remonté une rue marchande où rivalisaient les vendeuses de coca et de mantas. J’ai tenté d’acheter une dernière poche de feuilles de coca avant de quitter le pays, mais les vendeuses ne semblaient pas disposées auprès de la clientèle étrangère. J’ai donc continué mon chemin et finalement aperçu le panneau frontalier. J’ai sorti mon passeport de son sac plastique, reçu deux jolis tampons et suis rentrée en territoire argentin. La différence s’est faite sentir tout de suite. Alors que le côté bolivien était coloré, dynamique, vivant, la ville argentine était beaucoup plus ordonnée, grise et plongée dans l’ennui.

Le terminal de bus par contre n’avait rien à envier à la Bolivie, crasseux et populeux. J’y ai acheté un billet pour Buenos Aires et discuté avec un flic bolivien, avant d’avaler un vrai steak argentin. Le bus est arrivé au terminal avec plus d’une demi heure de retard, mais dedans c’était le vrai luxe argentin, chauffage, sièges inclinables, télé qui fonctionne et même des vitres qui ne s’ouvrent pas.

En plus, j’y ai retrouvé mes compatriotes français qui rentraient chez eux, à Buenos Aires. En vingt cinq heures de trajet nous avons mangé trois repas, bu un certain nombre de verres de vin, regardé au moins cinq films américains et vu défiler la plaine argentine qui paraissait drôlement uniforme, après un mois passé en montagne. A une heure du matin, nous avons été tirés de notre sommeil par l’arrivée du bus, cinq heures en avance sur l’horaire ! Il ne me restait plus qu’à sortir Thierry, le cousin de ma mère, du lit pour qu’il vienne me chercher.

Les trois jours suivants, j’ai profité de son hospitalité et j’ai pu visiter rapidement Buenos Aires avec sa femme, Mariana et leur petit garçon Iván. Ils ont vraiment bien pris soin de moi, je me suis reposée et sentie cocoonée et ça faisait du bien après un mois d’errance heureuse.

Puis le jour fatal est arrivé. Le 31 juillet, ce voyage touchait à sa fin, les taxes d’aéroport m’ont délestée de mes derniers pesos argentins et je me suis envolée pour Santiago dans un avion d’Air Canada.
J’ai quand même eu droit à un dernier cadeau, pour boucler cette boucle en beauté, je suis repassée au dessus de mes Andes au coucher du soleil et elles étaient belles.

Chapitre 19 – On a roulé sur le lac

2009-01-11T19:37:00.010+01:00

Ce fut finalement un tour d’une seule journée qui s’organisa le lendemain. Après m’être brûlée la langue avec mon dernier maté de coca, je suis montée dans le vieux 4x4 de l’agence, avec Amy, une états-unienne hispanophone (fait assez rare pour être souligné), deux toulousains, Denis et Clair et un bolivien, Freddy notre chauffeur. A peine quelques minutes après notre sortie de la ville, le salar est apparu, blanc comme neige mais sec comme un désert, plat comme un lac et grand comme un océan.
Avant de rentrer dans le village de Colchani où nous attendaient des vendeurs d’objets artisanaux fabriqués en sel, nous avons dû nous acquitter de la taxe servant à organiser les Fiestas Patrias à venir. Après les formalités touristiques nous avons récupéré dans leur hôtel de sel un couple d’allemands, accompagnés de leur petite fille adoptée en Bolivie. L’étape suivante fut celle des champs de sel, où s’alignent les petits monticules qui fourniront ensuite tout le pays en sel. Le chapeau était de rigueur, pour se protéger des ardeurs du soleil, comme les lunettes pour éviter sa réverbération sur le sel et l’écharpe pour résister au vent froid que rien n’arrête sur cette plaine d’altitude. Après quelques acrobaties, nous nous sommes remis en route, pour rejoindre le musée de sel, posé au milieu de nulle part. L’intérêt était très limité, mais il était vivement conseillé d’y acheter un petit quelque chose pour contribuer à son organisation.

Ensuite nous avons tracé la route, tout droit vers l’est et l’île du Pescado que l’on atteint en voiture. C’était sans compter sur l’état de notre pneu avant droit qui a choisi le beau milieu du désert pour annoncer sa mort. Tout le monde est descendu et les hommes se sont occupés de changer la roue pendant que nous autres faibles femmes buvions à leur santé !

Nous avons enfin atteint l’île sur laquelle nous avons crapahuté une bonne demi heure avant de redescendre déjeuner au milieu d’un troupeau de 4x4. J’y ai goûté ma première assiette de quinoa et dans un tel cadre je n’ai pu qu’être conquise.

Après quelques verres de vin et pitreries supplémentaires, il a fallu prendre la route du retour. Sur celle-ci nous avons croisé les restes de 4x4 accidentés quelques semaines auparavant : des débris de verres et une croix garnie de fleurs. Les véhicules roulent à plus de 100 km/h et même s’il n’y a pas de carrefour, les collisions y sont mortelles.
Enfin nous nous sommes arrêtés aux Ojos del Salado, à l’endroit où ressurgit l’eau emprisonnée sous ce lac de sel. Notre dernière étape fut le cimetière des trains, qui offrait le spectacle bien triste de la décadence de la feraille alors que dans notre dos, le soleil, roi en ces contrées, se couchait sur le salar et ma dernière journée en Bolivie.

Pour se réchauffer ce soir là, nous nous sommes retrouvés à quatre français, une japonaise et une états-unienne, pour boire un verre et manger des crêpes dans un restaurant français, enfumé mais aussi réchauffé par le feu alimenté en son centre. Une soirée sympa, avant que chacun continue son voyage de son côté.

Chapitre 18 - Des rues pavées de sable

2009-01-10T14:36:00.005+01:00

Mon bus est finalement parti avec plus d’une demi heure de retard, que j’ai mise à profit pour discuter avec la gentille petite fille de la gérante de l’agence qui a voulu tout savoir de ma vie et comprendre pourquoi je me baladais seule en Bolivie. Quand la nuit était bien tombée nous sommes finalement partis, dans le froid glacial de l’altiplano. Heureusement, j’avais prévu le coup et gardé mon sac de couchage avec moi. Après quelques heures de route chaotique nous nous sommes arrêtés au milieu de nulle part pour la poste pipi et ravitaillement. Enfin, le bus est arrivé à une heure du matin et le froid était saisissant. On parlait de moins quinze degrés, avec un vent venu du désert qui n’arrangeait rien. J’ai saisi ma mochilla au vol et frappé aux portes des hostals voisins. Aucun n’a voulu s’ouvrir et comme je commençais à geler sur place j’ai cédé aux avances d’un taxi qui s’est proposé de me trouver un hostal pas cher. Après quelques tentatives infructueuses une porte s’est ouverte derrière laquelle il n’y avait que des chambres à cent bolivianos, soit environ dix euros. J’ai accepté, même si c’était cher pour le pays et finalement je me suis installée dans une chambre à cinquante bolivianos que mon hôte venait de retrouver. Je me suis vite glissée sous les cinq couvertures, avec mes deux pulls et j’ai tenté de me réchauffer pour m’endormir.

Le lendemain, je me suis offert une grasse-mat jusque dix heures avant de prendre un petit déjeuner au soleil et de faire le tour des agences proposant des excursions sur le Salar d’Uyuni, le plus grand lac salé du monde. Tous les tours de deux jours étaient déjà partis et je n’avais pas trois jours devant moi pour une longue balade. Il a été décidé que l’on attendrait le lendemain matin, pour savoir si d’autres touristes voulaient se joindre à moi pour un tour de deux jours. Puisque je n’avais rien d’autre à faire qu’attendre, je suis partie visiter cette ville sablonneuse. En dehors des deux rues dévouées au tourisme, elle semblait déserte et non finie. Les pavés étaient entassés dans le sable, les ordures jonchaient le sol et pas un arbre ne tranchait avec l’austérité du désert.

Je suis sortie de la ville, dans l’espoir d’apercevoir le salar et j’ai rencontré un cimetière de trains rouillés. J’ai quand même aperçu, loin, très loin, les vapeurs brumeuses dégagées par le salar, qui donnaient un air d’autre monde à l’endroit.

Puis je suis repartie vers le centre, croisant des écoliers en uniforme sur mon passage, et des charognards tentant de récupérer une maigre pitance dans les ordures étalées partout. Le vent souffle fort et rien n’arrête les ordures volantes que les buissons épineux, qui se garnissent ainsi de fleurs décolorées et malodorantes.
J’ai ensuite passé quelques temps sur un ordinateur à l’accès Internet plus que lent, avant de manger rapidement et de retourner marcher, vers les montagnes cette fois ci. Sur l’altiplano les distances ne sont pas perçues de la même façon, j’ai eu beau marcher plusieurs heures, les montagnes que je visais ne se rapprochaient pas.

J’ai finalement abandonné confrontée à l’avancée du soleil vers l’ouest et ai bifurqué vers un village abandonné. J’y ai croisé un gardien de lamas en sandales qui guidait ses bêtes vers de maigres pâturages. Nous avons discuté un peu et il m’a confié qu’il allait dormir dehors avec ses bêtes et une couverture râpée. Je lui ai souhaité bon courage et suis repartie vers la ville car le soleil se couchait et j’étais moi bien incapable de passer la nuit dehors.

Mon retour en ville fut accueilli par les fanfares qui sortaient d’une maison enfumée où se préparait un mariage. Je suis ensuite partie me réchauffer dans un restaurant où deux françaises m’ont accueillie à leur table. Le plat de spaghetti a tardé à venir mais la discussion était agréable. Après une nouvelle tentative d’Internet, vite avortée pour cause de connexion impossible, je suis retournée dans mes fraîches pénates pour rêver aux surprises du lendemain.

Chapitre 17 – L’argent ne fait pas le bonheur

2009-01-02T10:05:00.011+01:00

Au petit matin j’ai rejoint l’agence qui s’occupait des visites de la fameuse mine d’argent de Potosi pour boire un maté avec les autres touristes et signer le papier qui déchargeait l’agence de toute responsabilité en cas de décès. Après cette petite formalité nous sommes partis nous équiper pour la mine.

Avec tout notre barda nous avons fait un arrêt au marché des mineurs. Tous les mineurs sont indépendants et ils doivent donc acheter eux-mêmes leur matériel. On a joué un peu avec des bâtons de dynamite et des bâtons de fertilisants censés renforcer l’effet de l’explosif. Ensuite, nous avons pû gouter l’alcool de mineur, qui culmine à 96°. On le boit au bouchon après avoir fait une offrande à la Pacha Mama et au Tio de la mine, qui vont ensuite nous protéger des dangers souterrains. Enfin, nous fûmes sommés d’acheter des feuilles de coca et de la boisson pour offrir aux mineurs que nous rencontrerons. Pendant ces achats, notre guide est parti prendre son petit déjeuner. Une fois que nous l’avions retrouvé nous avons continué jusqu’aux usines de traitement de la roche, où l’on a pû voir l’argent en suspension dans les bassins.

La dernière étape avant la mine fut le point de vue sur la ville et le Cerro Rico, la fameuse montagne creusée de centaines de galeries.

Devant l’entrée de la mine nous avons reçu les dernières consignes, laissé passer des wagonnets poussés par des mineurs, puis nous avons pénétré dans l’antre du Tio. Les premières galeries n’étaient pas larges et nous avons tout de suite été plongés dans le noir. Quelques mètres plus loin nous avons dû nous faufiler entre la paroi et les wagons arrêtés sur les rails, avant de rentrer dans un petit musée consacré au monde de la mine.

C’est ensuite que la véritable aventure a commencé. Nous avons rampé dans des galeries, respiré de la poussière, mâché de la coca, descendu des échelles, avancé à quatre pattes ou courbés. De temps en temps nous nous arrêtions et nous collions à la paroi pour laisser passer des wagonnets remplis de roches, poussés et tirés par quatre hommes en sueur. Il faisait très chaud et l’air était irrespirable. Les mineurs travaillent jusqu’à ce que leur état de santé les en empêche, vers trente-cinq ou quarante ans. Ensuite ils peuvent jouir d’une petite retraite avant de mourir quelques temps plus tard, d’une infection des poumons ou d’un cancer… Un jeune mineur de dix-neuf ans, travaillant depuis un an, dix huit heures par jour en moyenne, la joue pleine de coca, nous a expliqué que ce travail était dur mais il payait bien pour ceux qui sont prêts à beaucoup travailler.

Nous sommes descendus jusqu’à la troisième galerie où nous avons rencontré Alvaro, occupé à percer un trou dans la roche pour y introduire un bâton de dynamite. Il nous a expliqué, sans s’arrêter de taper, qu’avec la coca, un mineur peut travailler vingt-quatre heures sans boire ni manger et c’est quand même bien pratique.

Après plus d’une heure dans la mine nous sommes ressortis par une galerie gelée où les stalactites offraient un spectacle bien différent de la poussière d’enfer des autres galeries. Une fois à l’air libre, nous avons eu droit à une démonstration d’explosion de dynamite et personne n’était volontaire pour aller lancer le bâton.

Ma gorge était toute sèche et je ne pouvais plus parler après ça. Je suis retournée à l’hostal prendre une douche et payer et j’ai surtout bu beaucoup d’eau pour essayer d’apaiser la brulure de ma gorge. J’ai ensuite déjeuné avec un allemand sympa qui avait fait la visite avec moi avant d’aller faire un tour au musée de la Moneda. C’est l’ancien lieu de production des pièces de monnaie à partir de l’argent extrait de la mine. Toutes les pièces de l’Europe étaient produites ici. Aujourd’hui, toute la monnaie bolivienne est fabriquée à l’étranger, et notamment les billets à Rennes.

Enfin, il ne me restait plus qu’à trouver un bus pour ma dernière étape bolivienne. Au terminal j’en ai trouvé un partant à 18 h 30. Comme j’avais deux heures d’attente je suis montée à la tour mirador, qui domine la vallée à l’ouest de la ville et j’ai regardé la route désertique qui serpentait à travers les hauteur andines, en repensant à ces mineurs qui devaient continuer de taper sur les entrailles de la Pacha Mama.

Chapitre 16 – Vous prendrez bien un peu de Sucre

2008-12-31T18:51:00.007+01:00

La nuit passée à traverser l’altiplano pour rejoindre l’autre capitale de la Bolivie fut glaciale dans le bus non chauffé. Heureusement, la compagnie fournissait les couvertures et comme je n’avais pas de voisin j’ai pu me couvrir de deux épaisseurs indispensables. Au petit matin, je suis descendue du bus sous le soleil et ai tenté de me diriger vers le centre ville en m’orientant grâce à ce dernier. Malheureusement, comme je ne savais pas vraiment d’où je partais ce fut un peu compliqué. Après quelques errances et une discussion stérile avec un vendeur de jus d’orange très amateur de coca mais ne semblant pas comprendre mon espagnol, j’ai finalement atterri sur la magnifique place centrale. Autour les plus beaux bâtiments coloniaux rivalisaient d’élégance.

Après un bon petit déjeuner, je me suis rendue au musée pour attendre l’heure de la visite sous le soleil. Soudain ! Horreur ! Mon chapeau avait disparu ! Sans lui, je ne pouvais survivre au reste de mon voyage. Je suis donc retournée sans plus attendre sur mes traces et je l’ai retrouvé sur le dossier de ma chaise dans le restaurant désert où j’avais pris mon petit déjeuner. De nouveau entière je suis retournée au musée juste à temps pour la visite qui fut extrêmement intéressante.
J’ai poursuivi par un petit tour à la Cathédrale, avant de monter au mirador pour profiter de la vue sur cette belle ville.

Avant de repartir j’ai déjeuné au Shanghai, pour communier avec mon petit frère.

Au terminal j’ai trouvé un bus pour Potosi, les sacs ont été montés sur le toit grâce à une corde et nous sommes finalement partis. A la sortie de la ville nous avons passé plus d’une demi-heure à un contrôle de police à cause d’un gars bourré. Je n’ai pas réussi à comprendre si c’était le chauffeur ou le policier qui était ivre…
Nous sommes finalement repartis pour la traversée des paysages arides mais beaux et vallonnés du sud ouest de la Bolivie.

Nous sommes arrivés en début de soirée à Potosi. J’ai arpenté les rues pentues de la ville à la recherche d’un hostal mais ils étaient tous pleins. Il faisait bien froid et j’étais fatiguée alors je commençais à désespérer. Finalement j’ai trouvé une toute petite chambre dans un joli hostal. Elle semblait sortir d’un monde de nains et elle me plût tout de suite.

Après avoir déposé ma mochilla je suis partie en quête d’un dîner. Je l’ai trouvé dans une gargote vendant des hamburgers où j’ai dû partager ma table avec une bande de copines un peu intimidées par ma présence mais gentilles.
Après ça je me suis offert un repos mérité avant de risquer ma vie le lendemain.

Chapitre 15 - Un petit coca et puis s'en va

2008-12-25T19:40:00.006+01:00

Au cours de ce voyage en bus j’ai pu profiter des dernières vues sur le lac Titicaca et faire connaissance avec mon voisin, Alvaro. C’était un jeune péruvien fraîchement arrivé de la capitale et qui devait rejoindre sa famille à l’autre bout de la Bolivie. Il lui fallait donc absolument passer la frontière ce soir là et comme nous avons été retardés par des travaux il était très stressé. J’essayais de le rassurer, même si, avec l’arrivée de la nuit, la possibilité d’un passage s’amenuisait. Finalement, le bus est arrivé un quart d’heure avant la fermeture de la frontière, j’ai attrapé ma mochilla balancée du toit du bus et couru vers le poste frontière. Après une pirouette ratée, pour cause de poids mort sur le dos, qui a bien fait rire les personnes alentours, j’ai réussi à traverser le pont et à trouver la douane péruvienne. Les tampons ont été apposés sans problème mais il me fallait encore trouver le bureau bolivien, et l’heure de la fermeture se rapprochait cruellement. A la dernière minute, j’ai fini de remplir les papiers et j’ai retrouvé Alvaro.
Ensemble nous avons négocié un moyen de transport pour La Paz. Une voiture s’est proposée et avec trois autres personnes dont une dans le coffre, nous l’avons remplie. Après quelques dizaines de minutes, nous avons été arrêtés pour un contrôle douanier. La personne dans le coffre s’est cachée sous les sacs et j’ai été sommée de me taire pour ne pas qu’ils sachent que j’étais européenne. Les douaniers frigorifiés n’ont pas insisté et nous sommes repartis dans la nuit noire.

Après avoir roulé deux heures et évité des cailloux répandus sur la route annonçant un camion en panne, nous sommes arrivés en vue de La Paz, toujours aussi impressionnante. Quelques feux rouges grillés plus loin nous nous sommes séparés d’Alvaro, qui devait prendre un autre bus, avant de continuer vers le centre ville où Felipe, un docteur péruvien et moi descendions. Sur les conseils de ce Felipe nous sommes allés dans un hôtel qui était beaucoup trop cher pour mon budget. Comme il a insisté pour ne pas me laisser seule à cette heure dans la ville, il a appelé un taxi et nous avons cherché un hostal. Après quelques tentatives infructueuses nous avons trouvé des chambres dans un hostal bien miteux et économique. Les papiers sur les murs n'étaient pas là pour décorer, mais pour boucher les trous aux fenêtres. Felipe le galant m’a invitée à dîner puis nous nous sommes dit au revoir devant nos chambres.

Le lendemain, après un bon petit déjeuner, je suis partie visiter le musée de la coca que j’avais loupé lors de mon premier passage. C’est là que j’ai appris que le Coca-cola est en fait copié d’une recette française et que la drogue c’est mal.

Après cette petite visite fort enrichissante, j’ai retrouvé le terminal de bus à côté de la Maison de la Démocratie bien mal en point.

De là je suis partie pour Oruro, une ville minière à quelques deux cents kilomètres au Sud. Le bus a traversé l’Altiplano, grand, sec, froid, salé, sablé, plat, couvert de toutes les nuances d’ocre.
A Oruro je n’ai pas fait grand-chose d’intéressant. C’est une ville triste et moche vouée uniquement à la mine et apparemment valant le détour seulement pour son carnaval annuel. J’ai quand même visité le musée minier avec une classe de jeunes turbulents. Nous sommes passés par une église pour descendre dans une vieille galerie minière où étaient entreposés de vieux outils. A la remontée j’ai rejoint le phare qui doit guider bien peu de bateaux dans ce désert et profité du coucher du soleil sur cette ville froide.

Il ne me restait plus qu’à rejoindre le terminal et attendre mon bus de nuit pour Sucre, afin de rejoindre la plus belle ville de Bolivie.

Chapitre 14 – Des maisons construites avec le paysage

2008-12-22T21:39:00.007+01:00

Pour passer ma dernière matinée près d’Arequipa, je me suis offert une petite séance de rafting sur le fleuve Chili. J’étais bien fière de me retrouver dans le seul groupe hispanophone, avec deux limeños. Hé oui, je parlais mieux espagnol qu’anglais en ce temps ! La descente fut super sympa, avec de bons rapides et une super équipe. Nous étions tellement doués que nous ne sommes pas tombés une seule fois alors j’ai dû me jeter à l’eau de mon plein gré pour la tester. A plus de trois mille mètres d’altitude elle était glaciale !
Au rapide suivant j’ai aussi sauvé une des naufragés d’un autre bateau. Ca a fait pas mal d’émotion tout ça car c’était relativement dangereux pour des gens inexpérimentés comme nous. Au final tout s’est bien passé et c’était vraiment un super au revoir à cette ville. J’ai ensuite pris une douche, puis récupéré ma lessive qui séchait sur le toit de l’hostal avant de retourner au terminal de bus.

De là je me suis embarquée pour un long voyage à travers l’altiplano et ses vigognes, direction Puno, au bord du Lac Titicaca. J’aurai pu acheter des bonbons et toutes sortes de remèdes médicinaux miracles à des vendeurs extrêmement bavards pendant ce voyage. Je me suis contentée de quelques bonbons, pour la bonne cause évidemment.
Arrivée à Puno j’ai failli me briser le cou en glissant sur une plaque de verglas en cherchant un hostal dans la nuit tranquille. L’ambiance de la ville était sinistre et ça s’est confirmé le lendemain matin. Il n’y a rien à faire à Puno (à part s’empoisonner au terminal de bus, comme le savent ceux qui ont tout suivi)et on peut y voir des façades qui font froid dans le dos.

Lever à 6h20 pour prendre un bateau direction les très touristiques îles flottantes. Ce sont des îles artificielles construites en roseaux et habitées par le peuple des Uros. J’ai attendu plus d’une demi-heure que le bateau se remplisse des sept passagers requis pour un départ. Peu à peu sont montés un israélien-étatsunien, né en Roumanie et éduqué par une princesse francophone, une française exaspérante, une jeune californienne sans vaccin et donc sans visa pour la Bolivie et quelques espagnols. Il faisait froid dans la brise qui venait du lac, mais le soleil réchauffait déjà la surface. Après une demi-heure de navigation à travers les roseaux nous avons débarqué sur une première île où nous avons eu droit à un petit cours intéressant sur la fabrication des îles.

Après quelques questions curieuses nous avons été invités à faire le tour de l’artisanat de l’île avant de réembarquer pour une autre île bien plus grande. Celle-ci abritait un hôtel, un restaurant , des toilettes et même une église évangéliste. Mes camarades de voyage se plaignaient du manque d’authenticité de ces îles complètement dévouées aux touristes. Malheureusement pour eux les bons sauvages authentiques n’étaient pas accessibles en bateau à moteur.
De retour sur le rivage je me suis rendue directement au terminal de bus où j’ai sauté dans un bus en partance pour Juliaca, plus au Nord. Je devais descendre à un carrefour pour rejoindre un site archéologique, mais le bus ne s’est arrêté que deux cents mètres plus loin, à un contrôle de police. J’en ai profité pour descendre et refaire le chemin en marche arrière. Arrivée au carrefour j’ai négocié avec un taxi dur en affaire pour qu’il m’emmène au site. Sur une colline entre deux lacs se dressent des tours funéraires, vestiges d’une civilisation plus ancienne que celle des Incas. J’ai traîné un peu entre ces ruines, admirant le paysage et l’Histoire, avant de repartir à pied vers la route principale.

Un taxi a insisté pour m’épargner la marche à travers l’altiplano désert, à un prix défiant toute concurrence, mais il est mal tombé car je voulais marcher. Ce fut une balade tranquille, troublée seulement par le cri des chiens gardiens d’alpacas près des maisons en adobe qui se confondaient avec le paysage alentour. J’ai ensuite rejoint le chemin et partagé un taxi vers Puno avec des péruviens dont une petite fille aux joues rondes, brulées par le soleil et le vent.

Arrivée en ville j’ai mangé un morceau, récupéré ma mochilla et me suis fait conduire au terminal de bus en vélo taxi. Là j’ai pris ma place dans un minibus pour Desaguadero, à la frontière bolivienne, de l’autre côté du Lac.

Chapitre 13 - Le vol du Condor

2008-12-18T22:44:00.008+01:00

Ce soir là je suis descendue du bus assez tard, dans le froid glacial de Chivay, village bordant le canyon le plus profond du monde. On m’a proposé un hostal non loin du terminal de bus et j’ai suivi. C’était honnête, comme d’habitude. Pas cher mais ne valant pas plus.

Je me suis ensuite mise en quête d’un dîner et suis entrée dans un restaurant où toutes les tables étaient prises et tous les serveurs débordés. On m’a proposé de m’asseoir à une table déjà occupée par un solitaire. J’ai acquiescé et me suis retrouvée en tête à tête avec un Suisse. Nous avons bien discuté en attendant la soupe de tomates. Il avait quitté son boulot trois mois auparavant pour partir se changer les idées et il allait bientôt devoir rentrer pour en retrouver un et renflouer les caisses… jusqu’à la prochaine fois. Il m’a conseillé de me lever très tôt le lendemain afin de prendre le premier bus pour l’attraction locale, les condors.

Comme nous nous sommes séparés tard, je n’ai pas suivi son conseil et me suis levée à 6 heures du matin. J'ai ensuite pris un bus qui remontait le long du cañon de Colca, qui en vérité n’est que le second plus profond du monde, depuis que l’on a remesuré son voisin. Après une bonne heure de route passée à admirer de magnifiques paysages de vallées et de terrasses, j’ai aperçu un énorme groupe de touristes suicidaires massés au bord du ravin. C’était bien là qu’il fallait que je descende. J’avais à peine rejoint ce groupe finalement protégé d’une mort certaine par un large parapet, qu’ils sont arrivés.

Les rois des Andes, les condors majestueux. Ils planaient au dessus de nous, ils nous frôlaient et ils nous méprisaient certainement, nous pauvres humains qui ne pouvions flotter au gré des courants d’air. Je me suis éloignée un peu de la masse, et comme les condors aussi, j’aurais pu croire qu’ils me suivaient. Une fois qu’ils eurent fini leur spectacle, les bus se sont remplis et sont repartis vers Chivay.

Moi je n’avais pris qu’un aller simple car je voulais marcher sur la rive pour admirer la grandeur de cette vallée démesurée. J’ai donc marché seule, jusqu’au prochain village. Je n’ai rencontré qu’un paysan sympathique et une bergère taciturne.

Je me suis aussi rendue compte que les cactus ne sont pas des buissons comme les autres et que lorsqu’on les frôle, ils n’hésitent pas à se planter dans le pantalon et dans le mollet.Arrivée au village il ne me restait plus qu’à attendre le bus suivant. Il n’y avait personne dans les rues et j’ai presque cru qu’il s’agissait d’un village fantôme. Finalement j’ai quand même trouvé une petite épicerie où acheter des crackers qui firent mon déjeuner et me renseigner sur les bus. Les horaires étaient assez incertains, mais c’était bien sur la place qu’il fallait attendre.

Comme je savais que le bus réveillerait toute la vallée avec son klaxon en arrivant, je me suis permise de faire un petit tour du village. J’ai découvert une charrue à faire pâlir d’envie mon papa et j’ai bien sûr dû donner la pièce pour la photo. Je me suis ensuite reposée au coin de la rue du Progrès en attendant mon chauffeur.

Arrivée à Chivay j’ai enchaîné avec un bus pour Arequipa où j’ai rejoint l’hostal que j’avais réservé. Ma chambre était encore occupée et le patron m’a donc négocié un autre hostal mais seulement après m’avoir fait monter et descendre toutes les marches du sien avec ma mochilla. Au dîner j’ai gouté le Pisco Sour péruvien et vous vous douterez bien que le chilien est meilleur. Il ne me restait plus qu’à me coucher avant de profiter du Chili le lendemain.

Chapitre 12 - Passage rapide sur la lune

2008-12-04T21:47:00.007+01:00

Je suis arrivée en même temps que le soleil dans la jolie ville d'Arequipa, mais j'ai mis plus de temps que lui pour trouver le centre ville.
Après une longue remontée de la rue principale copieusement enfumée par des véhicules en tous genres, je suis finalement arrivée sur la place centrale à l’heure du petit déjeuner. J’ai ensuite profité du doux soleil matinal qui chauffait les pierres blanches des monuments de cette ville qu’on dit lunaire. Un petit tour par la cathédrale m’a permis d’apprécier une fois encore l’architecture coloniale.

J’ai ensuite fait un bond d’encore quelques années en arrière en visitant le musée consacré à la culture Inca et surtout à la princesse de glace. Il s’agit d’une jeune fille qui fut offerte en sacrifice au sommet du volcan qui domine la ville. Son corps momifié est resté emprisonné par les glaces pendant des siècles jusqu'à ce qu’une éruption le libère et qu’une expédition aille le dénicher à plus de six mille mètres d’altitude. La momie extrêmement bien conservée est maintenant exposée aux yeux des touristes et des chercheurs. Pauvre petite. Il paraît qu’elle devait être honorée d’avoir été choisie comme offrande au Dieu des montagnes, n’empêche qu’on lui a quand même fracassé le crâne.

Pour poursuivre cette journée culturelle, je suis allée visiter le grand monastère de Santa Catalina, plus réputé pour la beauté de ses ruelles colorées et les frasques de ses novices que pour l’ascétisme de ses pensionnaires.

Après une petite pause pour un repas végétarien économique servi à vitesse grand V, c'est-à-dire avec tous les plats sur la table en même temps, je suis partie à la recherche d’un autre monastère, celui des franciscains.

C’est un petit musée qui s'ouvre sur une place où trône une collection de cactus à faire palir d'envie mon grand frère et avec des salles regroupant des objets religieux ou des animaux empaillés, ma foi assez intéressants.

Mais le clou de la visite et ce qui m’avait bien sûr attirée, c’était la bibliothèque et ses vieux livres plein de poussière et d’histoires. On y trouvait de tout en petite quantité et même, posés par terre, négligemment, quelques tomes de l’Encyclopédie !

Chapitre 11 – Retour

2008-11-08T00:37:00.005+01:00

Je me suis levée tôt le lendemain matin, car je voulais faire le chemin du retour de jour, pour voir par où j’étais passée. Par contre, je n’ai pas eu le courage de refaire à pied les kilomètres jusqu’à la centrale électrique, alors je me suis offert le trajet en train. Après une bonne demi-heure il s’est arrêté à son terminus et on m’a proposé de faire le trajet jusque Santa Teresa dans une voiture partagée. Le ravin au bord duquel nous avions roulé de nuit était vraiment impressionnant. C’était en fait un grand cañon, dans le fond duquel coulait un torrent puissant et gigantesque. C’était beau.

Une fois à Santa Teresa, j’ai pris place dans un combi pour Santa Maria. Nous étions jusqu’à dix neuf personnes pour deux heures de trajet dans ce minibus, longeant le précipice et s’arrêtant de temps en temps pour accueillir un papi de plus avec sa cargaison.

L’étape suivante fut parcourue en voiture partagée. Cinq heures de route de montagne, pour passer de la forêt aux glaciers andins, de 2000 à 4500 mètres. Une partie de la route était toute neuve, mais souvent recouverte de gravats décrochés de la montagne. Nous avons du nous arrêter quelques fois, aux signes de policiers qui contrôlaient les papiers et réclamaient un pourboire pour nous laisser repartir. Les péruviens avec qui je voyageais avaient un peu honte que je sois témoin de la corruption de leur police.
La même cassette a tourné pendant tout le trajet et j’avais des crampes à force de me cramponner dans tous les virages de cette route de montagne, mais nous sommes finalement arrivés dans l'après midi à Cusco.
J’ai pu profiter un peu de la ville, visiter quelques monuments et admirer les effets du coucher du soleil sur les hauteurs de San Blas. J’ai testé le steak d’alpaca trop cuit au diner puis suis repartie vers le terminal de bus pour prendre mon train de nuit vers Arequipa, une jolie ville du Sud Ouest péruvien.

Chapitre 10 - Il n'y a pas de mot pour titrer cette journée

2008-10-31T18:38:00.007+01:00

La ville s’étale entre deux pics recouverts de végétation, le Machu Picchu et le Wayna Picchu. C’est vers l’entrée de ce dernier que je me suis dirigée puisque l’accès y est limité et qu’il faut donc faire la queue tôt le matin pour profiter de la vue offerte depuis son sommet. J'ai traversé la ville embrumée, profitant de ces instants de silence avant l’arrivée de la foule. J'ai même croisé quelques viscachas (trouvez les sur la 2ème photo), qui sortaient de leur cachette dans le calme matinal.

Après une demi-heure d’attente, j'ai enfin pu attaquer la montée du Wayna Picchu, ce pic à l’image plus célèbre que le nom. C’est celui qui domine la ville sur toutes les photos des guides. Au terme de trois quarts d’heure d’une ascension très raide dans les nuages, je suis parvenue au sommet où quelques touristes étaient déjà installés. J'ai pris ma place sur un rocher et attendu comme les autres que le mystère se dévoile, que les nuages s’écartent. C’était pour moi l’occasion de recoudre ma veste, fatiguée par tous les affres de la nature dont elle me protège et peut être aussi par les bretelles de la mochilla. J'ai lu un peu Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda, publié par LOM Ediciones évidemment, et j'ai mangé mon petit déjeuner.

Après une heure de repos forcé le spectacle commença enfin. Ce furent d’abord les montagnes aux alentours qui se dégagèrent et le soleil qui pointa. Puis les nuages nous laissèrent apercevoir des fragments de la merveille étalée à nos pieds. Enfin, le soleil brilla sur les ruines de Machu Picchu. Tout le monde s’est extasié, a pris des photos puis est reparti, puisqu’il fallait laisser la place aux suivants.

Pour ma part, toujours réticente aux demi tours, j'ai choisi de redescendre par un autre chemin, peu fréquenté, qui passait par un site de maisons troglodytes.
Il commencait à faire très chaud et le chemin en accordéon du retour vers le site principal était bien raide. Cependant, là bas au moins, nous n’étions qu’à 2000 mètres d’altitude et je pouvais respirer facilement en marchant. J’ai passé le reste de la journée à me balader entre les ruines, à admirer l’architecture, la précision du travail, la logique de l’organisation, la beauté de l’environnement. Je laissais traîner mon oreille pour saisir des bribes de discours des guides, un peu en français, un peu en anglais, parfois en espagnol.

J’avais imaginé qu’il n’y avait que la fameuse ville à visiter en haut du Machu Picchu, mais il y a en réalité bien plus. J’ai donc pu marcher jusqu’à la Porte du Soleil, extrémité du Chemin Inca et commencer une ascension du pic Machu Picchu, malheureusement avortée car il commençait à se faire tard. Après avoir parcouru la cité en long, en large et en travers, il ne me restait plus qu’à faire un tour au Pont de l’Inca avant d’admirer le coucher du soleil. J’ai donc suivi un sentier jusqu'à ce pont impressionnant, posé au bord du vide et prolongé par un chemin étroit maintenant impraticable.

Je voyais le soleil qui déclinait derrière les montagnes et je suis donc repartie en courant vers la ville. Quand je suis arrivée, le soleil jetait son dernier rayon et l’endroit était désert. Je fus stupéfaite quand je compris que le site fermait à 17 heures et que tout le monde avait déjà dû quitter les lieux.
Je me suis donc dirigée lentement vers la sortie, sous le bruit strident des sifflets des gardes qui harcelaient les retardataires. J’ai jeté un dernier coup d’œil à la ville mythique et tourné le dos pour redescendre en essayant de balayer la tristesse de cette vue. Au crépuscule, l’endroit redevient mort, vide de toutes les âmes qui devraient l’habiter. Ce ne sont que des ruines, grandioses certes, mais des ruines, le symbole d’une grande civilisation disparue, comme avalée par les brumes de l’Histoire.

Alors que je redescendais l’escalier Inca, la nuit m’enveloppa de nouveau et les bus me dépassaient. Je fus vite rejointe par Oscar, un des péruviens qui travaillent à la restauration du site. Nous avons discuté un peu et il m’a expliqué son travail fascinant de préservation de ce souvenir. Au pied de la montagne nous nous sommes séparés, il a rejoint son dortoir et moi le village.

Les célébrations religio-païennes de la Virgen del Carmen battaient leur plein et les rues résonnaient au son des tambours et des trompettes. Des hommes oiseaux dansaient à en perdre leurs plumes et tout le monde applaudissait. J’ai profité de la fête et de mon appétit enfin retrouvé pendant un bon diner.

Puis vint le temps d’aller me coucher, la journée ayant été longue et bien remplie, elle a débordé même !

Chapitre 9 – Cachée dans la brume

2008-10-25T23:13:00.003+02:00

Un taxi m’a emmenée jusqu’au terminal des bus locaux qui était bondé, bruyant et sale. J’ai obtenu un billet pour la petite ville de Santa Maria, dans la Vallée Sacrée. En attendant de partir, je me suis achetée une bouteille d’eau et des biscuits que je n’ai finalement pas réussi à manger pour cause de convalescence pas terminée. Enfin le bus est parti et je n’ai pas beaucoup dormi car il bougeait beaucoup et surtout je ne savais pas quand j’allais arriver, donc je préférais rester éveillée pour ne pas rater mon arrêt. Après cinq heures de voyage, le bus s’est arrêté, à deux heures du matin. Avant de descendre, je me préparais à avoir très froid, comme chaque nuit dans les Andes. Je fus donc très surprise en sentant l’air tiède et humide du lieu. Le bus est reparti. On entendait le bruit d’un torrent dans la nuit. La lune, à moitié cachée par les nuages, éclairait par moment une grande croix de bois plantée sur la place du village.

Un combi occupé par des jeunes touristes attendait de se remplir pour partir vers Santa Teresa. Une demi-heure plus tard, il fut rempli et démarra. Le trajet de plus de deux heures parut fort long, entassés que nous étions dans ce mini combi. Les phares éclairaient le chemin devant nous et le précipice qui le bordait. La nuit nous empêchait de voir le fond de ce ravin et ce n’était peut être pas plus mal.

Enfin nous sommes arrivés vers cinq heures du matin à notre destination, une centrale électrique perdue dans la forêt tropicale. Il ne restait plus qu’à parcourir les quelques kilomètres qui nous séparait du village d’Aguas Calientes. Le sentier était très bien balisé puisqu’il s’agissait en réalité de la ligne de chemin de fer. En plus, des brésiliens avaient loué les services d’un guide, qui avait des scrupules à me laisser seule derrière. Ma mochilla me ralentissait, le groupe était pressé, alors ils m’ont attendue jusqu’au lever du jour puis sont partis devant. Ce n’était pas facile de marcher de nuit sur le ballast et les traverses, sans avoir dormi, mais l’air sentait la forêt humide, il faisait bon, les oiseaux chantaient, une magnifique rivière coulait non loin et le soleil se levait dans la brume, alors tout allait bien.

A un moment le guide a levé le bras pour pointer vers ce que nous cherchions. J’ai levé la tête, tentant de l’apercevoir à travers la brume, mais tout était pareil, des pics anonymes, aux sommets embrumés, tous mystérieux.

J’ai continué mon chemin, suis montée sur le talus quand le train passait et après trois heures de marche, je suis finalement arrivée à Aguas Calientes où j’ai pu trouver une chambre et m’effondrer sur mon lit. Comme je n’avais pas vraiment été alimentée depuis plus de quarante huit heures, je suis quand même allée prendre un petit déjeuner avant de faire une bonne sieste de deux heures. Je me suis ensuite baladée dans le patelin, j’ai fait un tour au marché, une visite très intéressante du musée et je n’ai pas pu résister à l’envie de grimper en haut de la montagne sacrée située un peu à l’écart du village. Malheureusement, il allait bientôt faire nuit et un groupe de jeunes gringos bloquait le chemin, alors j’ai du renoncer à mon ascension.
Après un dîner rapide, je suis partie me coucher tôt, sans prêter attention aux répétitions des fêtes de la Virgen del Carmen. Il aurait fallut plus que des tambours et des trompettes à ma porte pour m’empêcher de dormir.

A quatre heures le lendemain, je partais pour une grande journée, armée de ma lampe de poche perçant la nuit péruvienne. Des brésiliens avaient décidé de partir à la même heure que moi, mais ces gros malins n’avaient pas de lampe. Je les ai donc éclairés pendant toute la montée et nous sommes arrivés à destination vers cinq heures et demie. Après une demi-heure d’attente les portes se sont ouvertes, le jour commençait à se lever. J’ai avancé un peu et au bout du sentier je l’ai vue, elle était là, cachée dans la brume. La légendaire cité des Incas, Machu Picchu.

Chapitre 8 – Une vraie touriste

2008-09-08T12:11:00.003+02:00

Le temps était venu d’abandonner un moment la Bolivie et de faire un petit tour au Pérou, pays où la saison touristique bat son plein en juillet. J’ai changé de l’argent en me faisant avoir sur la commission, je suis montée dans un bus pour touristes et nous sommes partis vers la frontière. Le passage des douanes se fit à pied, sans problème. Ensuite nous avons longé le lac Titicaca pendant deux heures, avant de faire une pause à Puno pour acheter à manger et changer de bus. Je me suis acheté un sandwich et des Pringles, comme presque tous les autres du bus. Puis nous sommes remontés pour dix heures de bus, au travers de paysages d’abord désertiques puis ressemblant de plus en plus à des vallées fertiles.

A l’arrivée à Cuzco vers 21 heures, j’ai remonté l’avenue du Soleil pour me rapprocher du centre et trouver un hostal. J’ai mis un peu de temps à trouver, mais mon instinct a fini par bien me guider. J’ai trouvé une jolie chambre pas trop chère, avec en plus une vraie douche disposant d’eau chaude pour moi toute seule. L’ancienne capitale des incas et la nouvelle capitale du tourisme péruvien m’a parue très jolie après ce premier aperçu nocturne.

Je n’ai malheureusement pas pu en profiter le lendemain à cause d’une petite intoxication alimentaire qui m’a donné envie de rester dans ma belle chambre toute la journée. Cependant, comme je m’ennuyais et que je voulais quand même découvrir la ville, je suis sortie un peu. J’ai réussi à me traîner jusqu’à la place centrale où je me suis assise sur un banc pour me reposer et prendre quelques photos. Un médecin s’est assis à côté de moi et j’ai ainsi eu droit à une consultation gratuite. Après un passage à la pharmacie pour un médicament et au restaurant pour un bouillon de poule, je suis retournée me coucher.

Le lendemain je me sentais un peu mieux et je suis donc partie visiter la ville. Je me suis baladée un peu au hasard, j’ai monté un escalier fort raide que je croyais mener à une jolie église. Finalement ce n’était pas ça mais j'ai quand même profiter de la vue avant de redescendre par un chemin inconnu. Une fois en bas j’ai du faire une pause car je n’étais pas encore bien remise.

Après une petite demi-heure passée à regarder les voitures, je suis repartie et j’ai pris un bus pour aller visiter un petit bout de la Vallée Sacrée. Le bus local ne s’est pas arrêté au niveau du site que je voulais voir et j’ai donc du reprendre la route à pied pour voir le Pukapukara une forteresse construite avec des pierres taillées parfaitement.

Ensuite j’ai décidé de rentrer à pied pour profiter du magnifique paysage sous les couleurs du crépuscule. Le problème fut que j’étais encore loin de Cuzco et la nuit est vite tombée. Comme les abords de Cuzco ne sont pas réputés très fréquentables la nuit, j’étais contente de trouver un livreur de bière terminant ses livraisons qui a accepté de me ramener en ville dans sa voiture. Je suis donc rentrée saine et sauve en ville et j’ai pu récupérer ma mochilla pour poursuivre mon voyage vers ma prochaine étape, la mythique cité perdue des Incas.

Chapitre 7 – Où l’eau et le feu consument leur amour

2008-09-06T11:31:00.008+02:00

Ma chambre à Copacabana ne coutait pas cher mais elle avait le désavantage d’être voisine d’un coq insomniaque.
Je me suis donc levée bien tôt et j’ai commencé ma journée par un passage devant la cathédrale de la ville où des véhicules en tous genre attendaient leur bénédiction, couverts de fleurs et de drapeaux boliviens.

J’ai ensuite suivi les conseils de mon guide (Lonely Planet, je ne le recommande pas) et pris un taxi jusqu'à la grotte de Lourdes, pour raccourcir le long chemin qui me séparait de l’île du soleil. Le chemin surplombant les eaux du Titicaca offrait des vues magnifiques sur son bleu profond. Une fois le taxi reparti je me suis mise en route sous le soleil andin, avec ma mochilla sur le dos. La première montée fut bien difficile, l’altitude étant toujours proche de quatre mille mètres. Un petit vieux m’a salué, des enfants m’ont demandé une pièce et un âne s’est moqué de ma fatigue, lui qui se reposait tranquillement à l’ombre des eucalyptus.

Le reste du chemin était plus plat mais aussi de plus en plus chaud. Les eaux du lac m’attiraient avec leur fraîcheur et leur beauté. Après deux petites heures de marche, un garçon d’une dizaine d’années s’est approché et m’a proposé de me faire traverser jusqu’à l’Isla del Sol dans la barque de son père. J’ai d’abord refusé et il s’est attaqué à deux américains qui ne comprenaient rien ou faisaient semblant de ne rien comprendre. Il est donc revenu vers moi et m’a fait son baratin. Le chemin était encore long jusqu’à l’embarcadère officiel, il ne passait pas au bord du lac et ma mochilla était lourde. J’ai donc fini par accepter. Il m’a mené jusque chez lui et son père m’a prouvé qu’il était sérieux en me montrant le Lonely Planet en Allemand. C’est donc Olivio, 14 ans, mais paraissant bien moins, qui s’est mis à l’arrière du bateau et a été chargé de me mener à bon port. Nous avons discuté un peu et se fut une traversée fort sympathique, avec vue sur la cordillère enneigée derrière le lac.

Le débarquement fut un peu chaotique, surtout à cause de ma mochilla qui ne facilitait pas mon équilibre. Mais j’ai finalement réussi et mon petit capitaine et reparti chercher d’autres clients.

J’ai suivi le chemin qui montait méchamment avant de me faire aborder par un autre garçon, haut comme trois pommes celui là, mais la tête bien sur les épaules. Il m’a plus ordonné que proposé de le suivre jusqu’à un hostal dans le village voisin. Il marchait très vite sur ses petites jambes et moi je peinais derrière avec mes sacs. Je me suis retrouvée dans une petite chambre pas chère, avec vue sur l’île de la Lune et la cordillère. Le petit a récupéré son pourboire avant d’aller chercher d’autres pigeons.

Finalement, le trajet qui aurait du me prendre la journée selon mon guide ne dura que la matinée. Il me restait donc une après midi pour découvrir l’île du Soleil. J’ai commencé par déguster la spécialité locale, une truite grillée, accompagnée d’une bière tiède et pas bonne du tout.

J’ai ensuite cherché les chemins de l’île pour une petite balade, mais je me suis un peu perdue entre les terrasses qui surplombent cet océan d’altitude. Les habitants de l’île semblent vivre encore pour la plupart de l’agriculture de subsistance et de l’élevage de vaches, chèvres et poules. Les enfants jouent pieds nus, les femmes travaillent, les hommes sont quasiment tous absents, certainement au travail en ville. Ceux qui restent discutent ou fabriquent des briques d’adobe pour les maisons. Les paysages sont merveilleux, l’eau donne envie de se baigner mais la température des ces hauteurs n’est pas celle de la méditerranée.

En coupant à travers les pâtures j’ai retrouvé un chemin qui menait au point le plus élevé de l’île, d’où j’ai pu admirer le plus beau coucher du soleil du monde. Il faudrait être poète comme Pablo Neruda, pour vous décrire cette merveille. Ou il faudrait plus qu’un seul cœur pour en amasser toute la splendeur.

Après une bonne soupe je suis partie me coucher tôt, pour être levée avec le soleil le lendemain matin. Il est sorti de sa cachette, derrière les pics enneigés, pour se regarder dans le miroir du lac où il est né.
J’ai suivi un chemin bien tracé pour traverser l’île et visiter des ruines labyrinthiques avant qu’elles ne soient envahies par une horde de touristes récemment débarqués du bateau en provenance de Copacabana.

Je suis redescendue de l’autre côté, j’ai mangé un bon sandwich chez des hippies installés face au lac et j’ai continué mon chemin sur les sentiers tracés par les animaux et leurs bergers. De retour à l’hostal, j’ai récupéré ma mochilla et descendu l’Escalier des Incas pour rejoindre un embarcadère. Je suis montée dans un des bateaux de la communauté indigène, dont le moteur fumant m’a rappelé les doux effluves de Santiago.

Arrivée à Copacabana, j’ai cherché un hostal mais tout était plein, alors je suis retournée chez le voisin du coq en espérant que ce dernier ait servi de repas entre temps. Ensuite je suis allée passer une heure et demie à attendre un plat de pâtes dans un restaurant vide, avant de retourner dans ma chambre, préparer mon passage au Pérou.

Chapitre 6 – La Paix sur Terre

2008-09-05T19:03:00.006+02:00

Alors que j’attendais mon bus, assise dans le sable de l’altiplano, les Carabineros ont eu pitié de moi et m’ont offert un jus de fruit très frais. C’était en fait de la poudre au goût ananas, mélangée à l’eau gelée de la source voisine ; mais l’intention elle-même était agréable. Pendant que je faisais diversion, le lama affamé en a profité pour dévorer les registres laissés négligemment au soleil.

C’est sur ces entrefaites que mon bus est enfin arrivé. Malheureusement ma place était occupée par une chilienne d’âge mûr et ses milliers de bagages à main. J’ai donc fait le chemin jusqu’au poste frontière assise sur le siège du copilote, d’où la vue sur le lac Chungara, à travers le pare-brise, était excellente. Cet état me convenait parfaitement et quand j’ai du changer pour un siège à l’arrière, le long du couloir, loin de la fenêtre et du magnifique Sajama enneigé, j’étais un peu attristée.

Le passage de la douane fut un peu tumultueux, à cause d’un douanier chilien qui trouvait mon escapade d’un week end argentine suspecte. Je lui ai assuré que « je ne suis là que pour le tourisme, mais le Chili est tellement beau qu’il me fallait plus de trois mois pour le visiter ». Il n’a rien trouvé à redire et je suis repartie avec un beau tampon sur mon passeport. Ensuite, ce sont les gringas qui ont mis du temps côté bolivien, car pour les citoyens des USA, c’est fort compliqué et cher d’entrer en Bolivie. Une vengeance peut être ?
Le voyage à continué, au travers de l’altiplano, aux couleurs plus vives que celles des arcs en ciel et nous sommes arrivés à El Alto juste à temps pour perdre le souffle devant La Paz qui s’étendait au dessous de nous, au crépuscule.
A la descente du bus je me suis mise en quête d’un hostal, le long des rues remplies de combis fumants, frayant mon passage entre les vendeurs de sandwichs, les barbecues, les cireurs de chaussures et les touristes en tous genres. La Paz parait n’être jamais en paix. Il est difficile d’y respirer et je doute que se soit uniquement en raison de ses 3660 mètres d’altitude.

Au petit matin j’ai été réveillée par la lumière et les bruits de la rue, mais j’ai trainé au lit jusqu'à 8 h 30. Après cela, j’ai commencé à arpenter un peu les rues de la ville, avant de faire quelques escales culturelles comme le musée de l’ethnographie, la place Murillo, siège du gouvernement (Evo Sí ! ) et l’Eglise de San Francisco. Dans celle-ci, j’ai eu droit à un guide très intéressant pour moi toute seule, qui me posait plein de question sur l’Histoire de France. Nous sommes même montés sur le toit pour avoir une vue sur cette ville qui n’en finissait pas de m’impressionner. Je crois que je l’ai aimée, mais je n’en suis pas sûre. Elle est certainement de celles où il faut vivre pour bien en prendre la mesure et s’y attacher.

Ensuite, je me suis rendue près du cimetière, d’où partent les bus un peu pourris pour Copacabana, sur la rive du lac Titicaca. Alors que je surveillais le chargement de ma mochilla, la porte de la soute s’est refermée sur le copilote. J’ai eu très mal pour lui, mais il devait avoir l’habitude car il n’avait pas l’air plus surpris ou souffrant que ça.
Dans le bus j’étais assise à côté d’un péruvien très bavard, ce qui m’a empêché de regarder le paysage. Mais il était bien sympa et il m’a même invitée à boire un chocolat chaud une fois arrivés à notre destination.

Enfin, nous sommes rentrés chacun dans notre chambre avec salle de bain, payée 2 euros et je me suis endormie en rêvant du lac qui a vu la naissance du soleil.

Chapitre 5 – Chao Chile

2008-09-04T15:54:00.006+02:00

A 6 h 30 du matin, le bus rempli de toutes sortes de marchandise quitta Arica pour cinq heures de route, à travers les paysages merveilleux des Andes. Quand il s’est arrêté à plus de trois mille mètres d’altitude, au milieu du désert, où seules passent quelques vicuñas et qu’un petit vieillard en est descendu, j’ai tenté d'’imaginer la vie de ces gens, isolés dans ces contrées grandioses.

A l’arrivée à Putre, je pensais devoir faire du stop pour me rendre au petit village de Parinacota, mais un homme qui s’y rendait m’a proposé de monter dans son 4x4. Vu la fréquence du trafic dans le coin, je n’ai pas hésité avant d’accepter. En chemin il a pris un jeune homme en stop, qui voulait se rendre au-delà du lac de Parinacota, au poste frontière de la Bolivie. Il l’y a donc amené et m’a déposé aux abords du lac pour que je profite de la vue pendant ce temps là. J’ai admiré le volcan Parinacota se reflétant dans les eaux gelées, puis je suis allée discuter avec un vendeur de lainages installé là. Il m’a fait l’article bien évidemment, même lorsque je me suis sentie un peu mal à cause de l’altitude et que je lui ai demandé un siège.

Mon poncho acheté et mon chauffeur revenu, nous sommes redescendus au village où m’attendait une chambre dans un tout nouvel hostal.
Parinacota est un minuscule village composé de quelques maisons et où je n’ai croisé que cinq habitants et quatre touristes. Son attraction principale est sa petite église construite au 17ème siècle et qui tient bon malgrès l’histoire géologique du Chili. A l’intérieur de subtiles peintures sont préservées et une table malfaisante gardée prisonnière.

Après un sandwich avalé chez l’épicier-dragueur du village, je suis partie pour une petite randonnée vers les lagunes de Cotacotani. Cependant, passer du bord de mer à quatre mille cinq cent mètres d’altitude en une journée n’est pas l’idéal pour le corps. J’ai donc marché très très lentement, je me sentais fatiguée, l’aspirine calmait à peine mon mal de tête, mais la balade valait plus que largement la peine. Dans ces petits lacs se reflètent les sommets enneigés des alentours, le ciel est aussi bleu que l’eau, les viscachas sautent de rochers en rochers, les flamands roses font un festin et pas un bruit ne perturbe ce paradis froid.

Malheureusement je n’ai pas pu rester aussi longtemps que je l’aurais souhaité car la douce montée, ponctuée de longues pauses à l’abri du vent glacial, m’avait pris beaucoup de temps et le soleil n’allait pas tarder à se cacher derrière les pics culminant à plus de six mille mètres. J’ai donc accéléré le pas pour faire le tour des lagunes et trouver le chemin du retour. Je suis arrivée de nuit au village après avoir profité du coucher du soleil sur ce paysage enchanteur.

Une bonne soupe au quinoa et du maté de coca m’attendait pour me remettre de mes émotions. J’ai mangé en discutant avec un couple de jeune retraités anglais, avant d’aller me coucher sous mes cinq couvertures en priant pour ne pas avoir à me relever la nuit et affronter une température de moins dix huit degrés avec mon pyjama (prière inefficace d'ailleurs).

Le lendemain matin, j’ai commencé par une aspirine au petit déjeuner, avant d’aller faire un tour près du village. Je me suis amusée à marcher sur la glace de la toundra et bien sûr mon pied est passé au travers. Ce n’était que de la boue en dessous, donc rien de bien méchant.
Après cela, mon chauffeur-logeur m’a menée au poste des carabineros où devait s’arrêter mon bus pour la Bolivie. Je me suis installée tranquillement à côté du lama modèle pour touristes photographes et j’ai savouré mes derniers instants chiliens.

Chapitre 4 – Grand Nord chaleureux

2008-09-03T22:59:00.003+02:00

Ma journée à Arica ne fut pas des meilleures mais tout les gens très attentionnés que j’ai rencontrés l’ont sauvée. J’ai commencé par chercher un moyen pour me rendre, dans l’après midi, à Putre, petit village des Andes recommandé par Fanny, ma vice présidente préférée. Après avoir écumé tous les terminaux de bus et cherché des compagnies fantômes, j’ai finalement abandonné. J’ai fait une pause en visitant le centre ville et le musée de la guerre du Pacifique, situé au sommet du Morro, la falaise qui domine la ville. Puis je suis retournée au terminal de bus pour trouver un moyen de me rendre à Putre le lendemain. Une famille chilienne m’a aidé à trouver les compagnies dans un terminal chaotique, avant de me faire ses recommandations pour mon passage en Bolivie, où les policiers ont bien moins bonne réputation qu’au Chili.

Finalement, j’ai été dirigée vers une autre compagnie située à l’autre bout de la ville. J’ai pris un premier taxi collectif vers le centre mais quand je lui ai dit où j’allais il m’a expliqué que je n'étais pas sur la bonne ligne. Il m’a donc déposée gratuitement à l’arrêt d’autres colectivos qui passaient à proximité de la compagnie de bus. De là j’ai pu acheter un billet pour Putre à une fan du couple Bruni- Sarkozy avant d’aller dire au revoir au Pacifique.

Cette nuit là j’ai dormi dans une petite chambre où des trous dans les murs faisaient office de fenêtre. Ce fut néanmoins une très bonne nuit, fatiguée que j’étais d’avoir parcouru la ville dans tous les sens pour organiser mon dernier séjour dans les Andes chiliennes.

Chapitre 3 – Histoire et culture

2008-09-02T19:19:00.006+02:00

Ma première journée à Iquique fut mise à profit pour l’organisation de la suite de mon voyage, avec réservation d’un tour de la région pour le lendemain et recherche de bus pour la Bolivie tout en visitant la ville.

Le lendemain matin je suis montée dans un bus rempli de chiliens pour aller visiter les alentours d’Iquique. La première partie du voyage ne fut certainement pas la plus facile pour le bus puisqu’il fallut grimper au sommet de l’immense dune qui surplombe la ville.

De là nous avons traversé El Alto, la grande banlieue où n’arrivent que des catastrophes d’après le guide, avant d’arriver à notre première destination. Les ruines de la salitrera Santa Laura sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2005. Ce statut leur vient de leur importance historique, puisque c’est là qu’était produit l’engrais et la poudre à canon très demandés au début du dernier siècle. Cette richesse minérale issue des terres du grand nord fut en partie responsable de la guerre du Pacifique entre le Chili et le Pérou et la Bolivie.

Nous avons ensuite traversé la route pour visiter les corons locaux, ces villes sorties du désert par et pour les ouvriers salitreros. Cinéma, piscine, église, épicerie, rien ne manquait… si ce n’est la liberté.

Après cette visite très intéressante, nous somme passés par un désert salé pour poursuivre notre remontée de l’Histoire. Au bout de la route, se dressait des collines de pierre, parsemées de dessins gigantesques, des géoglyphes. Certains représentent des poissons, d’autres des lamas, ou encore des enfants, des champs ou des points d’eau.

Puis après un repas pas mauvais mais rapide, nous avons eu droit à une surprise : la visite d’un lycée agricole d’un genre bien particulier. Ce lycée se trouve dans une oasis dont le climat particulier est propice à d’extraordinaires productions. Les orangers portent des fruits et des fleurs en même temps, la luzerne est récoltée douze fois par ans et tout y pousse bien plus vite. Ils ont même un tracteur chinois, c’est dire s’ils sont bizarres !

La journée s’est finie par une baignade dans des eaux thermales, réputées pour leurs propriétés curatives. La plupart des femmes se frottaient le visage avec la terre des abords comme pour un masque de beauté. Le cadre aurait pu être agréable, s’il n’avait été bétonné pour accueillir les curistes. J’ai pataugé tranquillement, sous le soleil couchant avant de remonter vers le bus pour un petit pèlerinage vers le site religieux le plus important du Chili, La Tirana.

Après cette grosse journée, nous sommes arrivés à temps à Iquique pour me déposer au Mercado Central, où je devais prendre mon bus pour Arica, ayant abandonné l’idée bolivienne. Il était confortable ce bus économique, mais très froid. Je suis arrivée à deux heures du matin dans la ville la plus septentrionale du Chili à quelques kilomètres du Pérou et 2062 de Santiago. J’ai trouvé un hostal en face du terminal et me suis endormie rapidement, sans même voir l’océan.

Chapitre 2 – La traversée du désert

2008-08-31T19:49:00.005+02:00

Après une bonne nuit dans un des confortables bus chiliens, je me suis réveillée au lever du soleil peu avant la ville d’Antofagasta à 1361 kilomètres de Santiago. La ville, étalée au bord de l’océan paraissait agréable, mais je n’y suis restée que le temps de l’escale au terminal de bus, soit un bon quart d’heure. J’avais en effet prévu de continuer vers l’intérieur du pays et de traverser le désert pour aller visiter la mine de cuivre de Chuquicamata.

Dix sept heures après mon départ de La Serena, l’hiver avait disparu et je suis descendue du bus sous le soleil de Calama. Après avoir tenté d’organiser la suite de mon parcours, je me suis dirigée vers le centre ville où j’ai attendu les bus pour la fameuse mine. Rien ne venait et après m’être renseignée auprès d’un grand père pas très bien informé, j’ai finalement opté pour l’office du tourisme. Là bas j’ai appris que la compagnie avait décidé de fermer la mine aux visiteurs pendant cette période et qu’il n’y avait donc aucun moyen de s’en approcher.

Comme Calama est une ville minière sans grand intérêt, j’ai changé mes plans et pris le prochain bus pour Iquique, quelques heures plus au Nord. Ce bus m’a quand même offert quelques attractions puisqu’il est passé à proximité de la mine. Rien que les tas de gravas accumulés aux abords étaient impressionnant à voir. Ensuite, nous avons fait une petite pause dans le dernier village où l’on exploite encore le salpêtre, l’engrais naturel qui fit la richesse du Chili à la fin du 19ème siècle.

Puis, j’ai profité du coucher du soleil sur une forêt de pylônes éléctriques avant de prendre un peu de repos sous la nuit étoilée.

Arrivée à 23 heures à Iquique, 1853 kilomètres au nord de Santiago, j’ai trouvé une petite chambre dans un hostal de cette jolie ville portuaire et je me suis couchée, fatiguée par cette journée de traversée du désert.

Chapitre 1 - Départ serein

2008-08-29T14:22:00.005+02:00

Pour commencer ce voyage j’ai choisi La Serena, où j’étais déjà passée en mars comme vous le savez. Cette fois là, je n’avais pas vu les dauphins et j’y suis donc retournée pour leur rendre visite.
Après la remise de mon rapport de stage pour impression et un dernier adieu à mes collègues et à Leo, je suis montée dans le bus le 30 juin à 23h40, pour une petite nuit de six heures sur la route.

A l’arrivée, j’ai commencé par chercher un endroit où passer la prochaine nuit, avant de faire le tour des agences qui organisent les excursions vers l’Isla Damas où l’on peut observer les dauphins. Tous les tours étaient déjà partis alors j’ai cherché des moyens de m’y rendre seule. C’était impossible donc j’ai réservé dans une agence pour le lendemain et pris un taxi collectif pour Coquimbo, la ville voisine.

Cette ville portuaire est dominée par une immense croix de béton très moche, mais comme je n’avais rien à faire, j’y suis montée pour admirer le paysage. Ce dernier était envahi par la brume et l’ambiance était un peu triste. C’était bien l’hiver.

Pour rester dans le monothéisme, je me suis ensuite dirigée vers la toute nouvelle mosquée, construite aux frais du roi du Maroc, pour le plus grand plaisir des sept musulmans de la ville et surtout des touristes.

Toute cette ferveur m’ayant mis en appétit, je me suis offert un pastel de jaiva, ou gâteau de crabe avant de repartir pour La Serena. Là bas, je me suis dirigée naturellement vers l’océan pour y tremper mes pieds et regarder les vagues sous le soleil qui s’était dégagé entre temps.
Puis alors que je dinais tranquillement d’une empanada dans le centre ville, l’agence m’a appelée pour annuler ma réservation en prétextant qu’il n’y avait pas de bateaux disponibles. Comme je trouvais cela douteux, je suis passée par une autre agence avant d’aller récupérer mes sous. Dans celle-ci il n’y avait aucun problème et j’ai donc fait une autre réservation pour le lendemain.

J’en ai aussi profité pour m’inscrire à un tour astronomique dans la vallée voisine. Cette région bénéficie d’un des ciels les plus clairs au monde, c’est pourquoi de nombreux observatoires s’y sont installés, dont certains proposent des visites aux touristes. Le ciel chilien est vraiment exceptionnel, quatre mille étoiles brillent au dessus de nos yeux, les bras de la Voie Lactée nous entourent, les planètes exhibent leurs anneaux et l’ont se sent infiniment petit devant tant de grandeur et de merveilles.
Un petit verre de pisco dans le bus du retour nous a aidé à calmer nos esprits, perturbés par toutes les questions que ces vues et les explications des astronomes font germer.

Le lendemain, j’ai retrouvé une allemande sympa rencontrée la veille et le bus est parti vers le Nord, à travers le brouillard caractéristique des matinées de la région. Quelques vallées et un bout de désert peuplé de vicuñas plus loin, nous sommes arrivés dans le parc où nous attendaient les bateaux pour l’Isla Damas.

En chemin nous avons vu des manchots, des oiseaux, des lions de mer et surtout des dauphins qui jouaient avec notre bateau.

J’aurais bien plongé avec eux, mais c’était l’hiver et surtout je n’avais pas le droit. Ensuite nous avons débarqué sur cette jolie petite île, d’où l’on peut voir la Cordillère des Andes par beau temps. Nous nous sommes baladés, avons discutés, et sommes repartis pour manger un délicieux poisson frais dans un village sur la route du retour.

A La Serena, j’ai dis au revoir à mes amis d’un jour et suis partie vers le terminal de bus pour une nouvelle nuit sur la route, vers le Grand Nord.

Solène le long de la Cordillère - Prologue

2008-08-28T17:01:00.003+02:00

Je suis rentrée de Santiago il y a plus de deux semaines maintenant et je suis presque installée à Toulouse. Il ne me reste donc plus qu’à vous raconter mon dernier voyage.

Je vais présenter ce récit comme le premier, sous forme de chapitres regroupés sous le même titre que ce message.

Je me suis attachée profondément à la Cordillère des Andes, l’immense et si je m’en suis éloignée à la fin de mon périple c’était pour mieux la retrouver à la faveur d’un coucher de soleil magique.

Ce furent trente et un jour d’un voyage mémorable, dont je souhaite partager le souvenir avec vous.

Disfrutalo !

Un week end croate.

2008-08-01T14:53:00.008+02:00

Je suis de retour des Marche. Et comme j’ai pris 0 photo, pour me faire pardonner, je vais mettre des petites news du mois de juin…

C’était donc fin mai, après un mois de traversée du désert j’ai finalement réussi à me faire violence et à me bouger un peu !! J’avais besoin de prendre l’air, de quitter Trieste, et donc j’ai même décidé de quitter l’Italie au passage. En route pour Pula, ville croate (enfin plutôt italienne à l’origine, mais l’Italie a eu la mauvaise idée de perdre la Seconde Guerre mondiale donc c’est devenu yougoslave et les Italiens sont partis, et se sont installés du côté de Trieste par exemple). Bref, en route pour l’aventure !

Arrivée à la gare routière, il faut que je réussisse à rejoindre l’auberge de jeunesse. Le truc sympa c’est que les bus passent toutes les demi-heures mais sans horaires fixes donc en arrivant on sait qu’on attend au pire une demi-heure. Il fait super beau, super chaud et déjà on respire mieux !

Mais première épreuve !! Pula est pas une ville gigantesque et elle est un peu au milieu de la campagne (au bord de la mer aussi), et l’auberge de jeunesse est quand même super bien cachée, le seul indice étant qu’elle est au bord de la mer. Une fois descendue du bus ma stratégie était donc la suivante, on descend au bord de l’eau et advienne que pourra. Stratégie intéressante à condition de trouver un chemin qui descende au bord de l’eau. C’est alors que je remarque un Américain qui avait pris le bus depuis Trieste (et qui au passage c’était fait insulter par le chauffeur parce qu’il ne comprenait rien du style « ah ces étrangers », du coup j’ai trop rien dit…) et qui avait l’air de savoir où il allait. Je commence donc par le suivre discrètement puis voyant une rue sur ma gauche qui descend, je tergiverse une demi-seconde (ce qui en soit est rien quand on me connaît) je prends la rue, abandonnant mon guide de fortune. Hélas la rue est un cul-de-sac et au moment de faire demi-tour, qui vois-je derrière moi ? Le Père Noël !!! Bon ok, l’Américain… Pour le coup on discute un instant et on repart en errance ensemble. Au bout d’un moment j’en ai marre, j’arrête quelqu’un dans la rue et avec un mélange d’anglais/polonais et papier, on finit par se faire indiquer le chemin. On a encore un peu lutté mais je vais pas tout faire dans le détail sinon vous aller en avoir marre.

Bref, on finit par trouver l’auberge qui est effectivement au bord de la mer et qui a sa propre petite plage de galets. Ni une ni deux je dépose mes affaires et je vais faire plouf. Moment de pur bonheur pour quelqu’un qui vit au bord de la mer depuis 3 mois et qui a jamais mis les pieds dans l’eau. Et puis l’Adriatique, niveau température, c’est pas l’Atlantique, on y entre comme dans son bain ! Le reste de la soirée fut consacré à faire des courses pour le diner et à bouquiner au bord de l’eau avant d’entamer une journée de visite le lendemain.

Et effectivement, après un petit déjeuner au bord de l’eau, c’est parti à la découverte de Pula. C’est une ville avec de nombreux vestiges romains. Arrivée sur le forum

je peux apprécier le temple d’Auguste

et la mairie.

La ville est vraiment super mignonne avec la mer qui la borde qui est bleue bleue bleue et les cigales qui chantent. Des années lumières de Trieste !

Et puis je me rends AU monument de Pula, à savoir un amphithéâtre romain extrêmement bien conservé !

Ensuite petite visite du cloitre des Franciscains (où il y avait des Polonais, donc je les écoutais un peu de loin, amoureusement, aaaah du polonais !).

Et enfin j’atteins le haut de la ville, l’arsenal.

En redescendant je croise une énorme bestiole, genre une sauterelle transgénique et même que je hurle pas (il était important que je le précise, pour mon égo) et surtout je passe par un petit théâtre romain, très « bucolique ».

Puis je continue de me balader un peu dans la ville, au hasard des petites rues.

Le temps file, je rentre à l’auberge pour prendre un petit sandwich et je vais me balader un peu sur les rochers. Le soir j’hésite à rester une journée de plus sur place, pour faire une journée plage, mais l’arrivée massive de teenagers allemands me conforte dans l’idée qu’il faut rentrer à Trieste. Le dernier bus partant à 7h, je suis donc allée me coucher tôt (surtout que les bus pour aller à la gare routière passent toutes les demi-heures mais on ne sait pas quand, comme je vous l’ai expliqué plus haut).

C’est la fin de mon petit tour croate, ce fut bref mais apaisant. Si je me motive bien, je devrais aller à Zagreb et Ljubljana avant de partir, donc possiblement je mettrais quelques articles avant mon retour en France, le 11 août (préparer le champagne ! ).

Coucouzco

2008-07-13T05:40:00.003+02:00

Le super jeu de mot du titre de ce message a pour but de vous signifier que je suis à Cuzco au Pérou.

C'est une ville magnifique, pour ce que j'en ai vu de nuit et en plus j'y ai trouvé une super chambre pas chère.

Pour récapituler, je suis remontée jusqu'au Nord du Chili et passée par les Andes pour rejoindre La Paz en Bolivie. Aprè deux jours passés au bord et sur une île du lac Titicaca j'ai pris le bus aujourd'hui pour la capitale de l'empire Inca.

L'internet est très très lent, donc je ne vais pas insister.
C'était juste pour signaler que je suis en vie.

À la prochaine.

Despedida

2008-06-30T00:30:00.004+02:00

Il est venu le temps de dire au revoir.
Mon stage s’est terminé vendredi, j’envoie mon rapport demain et je prends le bus de nuit pour la première étape de mon voyage vers le Nord, La Serena.

Je n’ai pas eu le temps de vous raconter tout ce que j’ai fait ici. Mon rapport de stage m’a pris tout mon temps, et les soirées de d’adieux aussi.
Pour me rattraper voici quelques photos d’Isla Negra, village sur la côte où se trouve une des maisons de Pablo Neruda et de Temuco où j’ai rejoint Sophie et Lison pour un week end en mai.

Un loup de mer de San Antonio

La place centrale de Temuco

Puerto Saavedra

Beaucoup, beaucoup de vent, et après beaucoup beaucoup de pluie...

Pour Atacama il faudra attendre car il y a trop de choses à montrer.
Je rentre en France en Août, d’ici là je n’écrirai plus sur ce blog, mais j’essayerai de passer de temps en temps quand même, pour voir les nouvelles et en donner.

Bueno. Nos vemos.

El otoño maravilloso

2008-06-22T23:08:00.017+02:00

Un week end de Mai, en automne donc, avec Marion, nous sommes parties randonner dans le parc Altos de Lircay, non loin de la ville de Talca, à 257 kilomètres de Santiago et trois heures et demie de bus.

Nous nous étions donnée rendez vous le vendredi soir au terminal de bus et bien que j’ai quitté le boulot plus tôt que d’habitude, j’ai failli louper le bus à cause de la cohue du métro.
Finalement nous sommes montées dedans et bien arrivées à Talca, où après avoir traversé des quartiers pas très accueillants nous avons trouvé notre hôtel.
Le lendemain nous nous sommes levées tôt pour attraper le bus de 7 h 15 qui nous a menées à l’entrée du parc, en fendant la brume matinale.

Après un peu de marche et un passage par le bureau de la Conaf, pour payer l’entrée et récupérer une carte, la randonnée a vraiment commencée.

Nous avions lu que l’automne était la meilleure période pour visiter ce parc et ce fut réellement magnifique. Des couleurs à couper le souffle et un soleil brillant pour nous réchauffer. Un soleil tellement puissant que mon appareil photo en a été ébloui.

Après deux petites heures, nous avons planté la tente avant de commencer l’ascension vers le plateau de basalte posé au sommet de la montagne. La montée fut rude, mais l’arrivée extraordinaire. Au détour d’un rocher, il est apparu, grandiose, majestueux, enneigé, le volcan Descabezado Grande à côté de son petit frère le Descabezado Chico.

Nous sommes montées sur le plateau pour mieux les voir et c’était vraiment impressionnant. Les volcans, la vallée, les glaciers, la forêt… Pendant une bonne heure nous avons admiré et discuté avec des cavaliers venus de Talca, qui nous ont offert une bouteille de vin de leur production personnelle.

C’était une bien bonne idée, car une fois redescendue et alors que nous préparions notre campement, le soleil s’est couché et la nuit s’est annoncée gelée. Un peu de vin avec notre dîner nous a donc réchauffées.

La nuit fut effectivement gelée, et j’ai peu dormi car beaucoup tremblé. Mais le spectacle du lever du soleil au réveil valait vraiment la peine.

Le deuxième jour, nous sommes montées par un autre sentier bien raide, qui nous a menées plus haut, mais que nous n’avons pas pu parcourir en entier faute de temps.

Après une pause pour le déjeuner en compagnie des abeilles, j’ai quand même continué un peu pour voir ce qu’il y a avait de l’autre côté du col et apercevoir une dernière fois le Descabezado dans toute sa splendeur au dessus du plateau où nous étions la veille.

Puis nous sommes redescendues vers l’entrée du parc pour reprendre le bus qui nous menait à Talca et attraper celui pour Santiago.

C’était un week end bien fatiguant, mais superbe, riche en beautés et en émotions, et arrosé d’un bon vin en plus !

Fin de Semana Santa

2008-06-19T05:29:00.010+02:00

Au Chili, c’est le Vendredi Saint qui est férié, pour se recueillir et non le lundi qui chez nous sert à se remettre de l’abondance de chocolats.

Mais à vrai dire, comme nous ne sommes pas très saintes, nous en avons profité pour voyager, vers le nord et la ville de La Serena, à 474 kilomètres de Santiago.

Après avoir récupéré Lison qui venait de passer la nuit dans le bus, nous sommes montées dans un autre, elle, Sophie, Jennifer et moi. Pendant les six heures de voyages nous avons eu la chance de voir deux fois Les vacances de Mr Bean et Shreck 3, je vous laisse deviner lequel m’a le plus plu.

Arrivées en début d’après midi nous nous sommes baladées dans la ville plutôt morte en raison du jour férié. En bonnes impies que nous sommes, nous avons mangé des churrascos, les hamburgers chiliens, sans comprendre pourquoi tout le monde nous regardait bizarrement. Puis nous avons rejoint la plage immense de La Serena, en passant par une avenue qui paraissait sans fin. Là nous avons mis les pieds dans l’eau, puis, une fois mon pantalon trempé parce que j’étais allée un peu loin, j’ai décidé de l’enlever pour mettre mon maillot. L’eau étant froide, je n’ai mis que le bas et suis aller profiter des vagues. Bien sûr, je suis allée trop loin, et une fois ma chemise trempée, je suis retournée mettre l’autre moitié du maillot, et à moi les vagues. Je me suis bien défoulée avec l’océan, c’était super bacan !

Après une bonne douche, nous sommes allées manger une parrillada, fidèle à notre Sacrilège du vendredi Saint. La parrillada est un mélange de différentes viandes cuitent ensembles dans l’huile, sur un petit brasero (ou quelque chose de semblable). C’était fort bon d’ailleurs.

Le lendemain, nous avons pris un bus direction Pisco Elqui, un petit village au bout de la Valle del Elqui, capitale du Pisco, la boisson chilienne. Des paysages superbes, un lac d’un bleu profond et ces contrastes entre la montagne sèche comme des dunes et la vallée irriguée, peuplée de vergers et de vignes, vignes qui servent à la production du Pisco.

Le village est bien mignon et nous y avons rencontré un cordonnier dans son atelier qui sentait bon le cuir.

Hop ! Une petite goutte de Pisco pour la route

Ma main marquée du sceau du Pisco

Puis nous sommes redescendues en nous arrêtant dans le village où est née Gabriela Mistral, la première Prix Nobel de littérature du Chili.Nous avons terminé notre journée par une visite d’une distillerie de Pisco, très industrielle, pas du tout agréable et très radine sur la dégustation.

Le dimanche, c’était Pâques alors, même si on ne respecte pas le Vendredi Saint, on devait respecter la tradition des œufs de Pâques. J’aurais bien voulu les chercher dans le jardin de mes grands parents, en compagnie de mes cousins, mais à défaut, j’ai acheté quatre Kinder Surprise que j’ai cachés sous mon chapeau, dans ma poche et dans ma main pour que mes amies les cherchent. Et douées comme elles sont, elles les ont vite trouvés. Après ce petit intermède nous sommes montés dans le bus direction Ovalle et la Valle del Encanto, où l’on peut trouver des pierres gravées par

a) des Indiens

b) des extraterrestres

c) des amoureux un peu spéciaux

d) nppv

On a bien rigolé dans ces ruines et Sophie a même pris un bain dans une baignoire en pierre.

Puis nous avons fait du stop pour retourner en ville et un gentil couple nous a offert le gîte et le couvert dans sa camionnette.

Sur la place d'Ovalle, c'est le Nord et la couche d'ozone est mince !

Puis ce fut l’heure du retour à Santiago et de deux autres films de grande qualité, à savoir Transformers et Tomb Raider. Avec les bouchons du retour de week end prolongé Lison a failli louper son bus de retour pour Temuco, mais non, nous avons pu la renvoyer dans ses pénates, avant de nous en retourner vers les nôtres après ce bon week end.

Encore merci à Lison et Sophie, cette agence est vraiment la meilleure et en plus elle fournit de belles photos !

Oyez oyez !

2008-06-17T05:22:00.005+02:00

Sur ce coup là, Mathilde et Hélène ont dégainé plus vite que moi.

Vous retrouverez donc deux messages qui se suivent sur cette page mais qui sont coupés par le message de Mathilde.

Comme tous les autres ils sont dans l'ordre inverse de celui de publication. Voyez donc le premier avant celui de Mathilde et le deuxième avant celui de Hélène (ou après tout dépend comment on regarde, enfin vous êtes grands, débrouillez vous).

Vive Paris !

Vive l'Europe !

Vive Santiago !

Vive le blog collectif !

Message subliminal en période de crise

2008-06-17T00:02:00.002+02:00

Mais vraiment subliminal !!

Mise au point de nouveau

2008-06-16T03:01:00.013+02:00

Voilà la suite :

Photos prises depuis le toit de mon immeuble :

Dans l'ordre, le tennis, le Mapocho, le Musée des Beaux Arts et plein de tours

Santiago juste avant l'hiver

Le quartier Patronato, où l'on trouve de tout pas cher

Vues depuis le boulot

La fontaine allemande

Photos prises depuis ma chambre :

Et quelques photos prises par mon père :

Le paseo Ahumada, centre ville piéton

La Moneda, le palais présidentiel

Le Cerro Santa Lucia

La bibliothèque nationale

Bellavista

Montée au cerro San Cristobal en funiculaire

Là je cherche la fenêtre de ma chambre

Elle est là, au milieu

La vierge qui veille sur Santiago

Providencia, quartier chic, mais moins que Las Condes

Depuis ma rue

Je crois que je l'aime quand même cette ville.

Délégation du Saint-Siège auprès de l'UNESCO...

2008-06-15T21:35:00.010+02:00

Comme cela fait longtemps que j'ai posté mais que j'ai un peu la flemme d'écrire un long article, je vais plutôt vous montrer quelques petites photos de mon stage...

Le bâtiment principal de l'UNESCO : Fontenoy

L'entrée du bâtiment des délégations : Miollis

La vue depuis le 7ème étage de Fontenoy (restaurant de l'UNESCO) :

Ce qu'on peut manger au restaurant de l'UNESCO (pour les grandes occasions, sinon, tous les jours, déjeuner à la cafétéria de l'UNESCO) :

Le jardin japonais de l'UNESCO :

Le Préambule de l'Acte Constitutif de l'UNESCO :
"les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix".

Des oeuvres à l'UNESCO... Miro :

Des oeuvres à l'UNESCO... Picasso :

Des oeuvres à l'UNESCO... Giacometti :

Mgr Follo, Ambassadeur, Observateur Permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO (et mon maître de stage) et Florence, son assistante :

L'autre stagiaire, Soizic :

Ce que je vois quand je vais porter la Valise Diplomatique ... à la Nonciature Apostolique :

La famille Nguyen à Paris, très gentiment invitée au restaurant par Mgr Follo :

Voilà... Un aperçu de mon petit univers pendant 6 mois de stage à la Délégation du Saint-Siège auprès de l'UNESCO...

Et prochainement, encore plus de photos...

Tschüss !

Mise au point

2008-06-15T18:07:00.018+02:00

Mine de rien, pendant tout ce temps où je vous ai raconté mes voyages sur ce blog, la vie a continué ici.

Du côté du stage, je me suis habituée aux horaires et au boulot et j’ai découvert l’archéologie. Je fais des fouilles pour retrouver des livres dans les ordinateurs et disques durs. Une fois retrouvés, je les nettoie et les réhabilite pour qu’ils soient de nouveaux exposables dans les rayons des librairies chiliennes et mondiales (vous pouvez même en acheter à Paris). C’est super intéressant parce que je travaille sur plein de bouquins différents et je lis beaucoup de bonnes choses.

Le seul problème est que je ne peux pas tout lire et c’est parfois embêtant, notamment pour les policiers, dont je connais souvent la fin avant d’avoir pu tout lire. Tout ça pour dire, que je vais rentrer en France avec une grosse caisse de livres.

Aussi, mes collègues sont super sympas, on rigole bien ensemble et surtout, surtout maintenant je maitrise le passé simple en chilien, et ça ce n’était pas gagné d’avance.

Bon, je fais aussi des trucs un peu moins drôle, comme scanner les bouquins dont on n'a retrouvé aucune trace, mais au moins, maintenant je maîtrise le scanner et son complice Photoshop. On a rien sans rien, comme on dit chez nous.

Maintenant que je suis bloquée à Santiago le week end, pour cause de rapport de stage, j’en profite quand même pour sortir un peu et découvrir la ville, ses musées, ses rues, ses églises. Je traverse tout de même le centre ville chaque soir, pendant quarante cinq minutes pour aller de mon travail dans le quartier Brasil à mon appart dans Bellavista, les deux plus beaux quartiers de Santiago à mon goût.

Voila donc maintenant, pour répondre à la demande unanime des commentateurs de mes derniers messages sur ce blog, quelques photos de Santiago. C'est une ville où le neuf et l'ancien se mélangent, le neuf ne l'étant pas toujours tant que ça et l'ancien non plus au cause des tremblements de terre qui ont l'habitude de redessinner les plans d'urbanisme de la ville.

Les pacos à moto qui depuis quelques temps empêchent la "brocante sauvage" du dimanche d'avoir lieu dans le Parque Forestal

Une jolie petite place

Une Cathédrale du centre ville

La Place D'Armes, centre de la ville

Avec sa Cathédrale

Son mélange de modernité et d'ancien

Sa poste centrale

Sa statue du fondateur de la ville

Ses attroupements autour des musiciens, mimes, pédicateurs ou comiques en tout genre

Ses joueurs d'échecs

Et ses danseurs de Cueca, tradition chilienne

Chaque matin je traverse le Mapocho, qui a repris des forces et changé d'odeur après les dernières pluies.

La rue où je prend le métro chaque matin

La gare centrale, reconvertie en centre culturel

Le quartier Brasil, où les grandes maisons bourgeoises parfois décrépites, cotoient quelques nouveaux immeubles.

Sa place à côté de mon boulot, en Automne

Sa place du même nom

Sa maison rose (photo prise le premier jour du Crit' par Sophie)

Ses tags

Son soleil

Ses maisons aux belles façades qui cachent des murs pourris

Ses maisons rafistolées

Le cementerio general :

Etc, etc, la suite au prochain épisode.

Merci à Sophie pour quelques photos.

Avant de commencer

2008-06-14T03:37:00.005+02:00

Le premier week end de mars, juste avant de commencer mon stage, je suis partie à San Felipe, à une heure au nord de Santiago avec Sophie et Marion.

Nous avons dormis chez la propriétaire de l’appart de Sophie qui a aussi un hostal à la campagne. Pendant deux jours nous avons bien profité de cette vallée, balade sur des cerros, cabalgata et glaces artisanales délicieuses. Avant de finir par un asado avec la famille de Lucia, la patronne, le dimanche. Un week end super, avant de découvrir le boulot et la vie santiaguine.

Y'avait longtemps !

Comme par hasard mon cheval était le plus lent, mais vraiment lent.

Avec le chapeau du guide, un vrai huaso

Vocabulaire :

Cerro = colline (bon ça peut aussi être une montagne culminant à plus de 6000 mètres mais là c’est pour colline)
Asado = le barbecue pour ceux qui n’ont pas tout suivi.
Cabalgata = balade à cheval

Solène au Pays des Merveilles – Épilogue

2008-06-11T02:12:00.005+02:00

Un 29 février, en Patagonie chilienne, je me suis levée tôt pour monter dans le taxi qui m’amenait à l’aéroport de Punta Arenas. Après que le taxi ait évité le cheval qui traversait la grande route, je suis arrivée saine et sauve, pour monter dans l’avion qui me ramenait à Santiago en passant au dessus des Andes.

J’ai passé trois semaines magnifiques, que j’ai essayé de vous raconter ici. J’espère que ça vous a plu. Ca fait du bien de raconter, de partager, de revivre tout cela, même si parfois je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps.

Maintenant, il me reste les trois derniers mois de ma vie chilienne à vous conter. Ca viendra, entre les pages de mon rapport de stage. Plein de choses à vous montrer, celles qui m’ont émerveillée, étonnée, laissée pensive, etc, celles qui ont fait ma vie. Aucune ne sera triste, car je n’ai rien vécu de triste ici. J’ai entendu et lu des choses dures, puissantes, mais pas tristes car la tristesse c'est la mort de l'espoir et celui ci ressort toujours, dans ce Chili maltraité ; grâce à ces gens que je côtoie, qui ont foi en l’Homme et en la Vie.

-- -- --

Avant de clore définitivement ce récit, je voulais présenter mes remerciements :

À ma Mochilla, pour avoir supporté tous les coups durs, les trajets dans les soutes des bus et des avions, la pluie et la poussière. Elle n’en est pas sortie indemne, mais même blessée elle reste vaillante.

À mes chaussures, pour nous avoir portées, ma mochilla et moi, pendant tout ce temps ; pour avoir résisté à la boue, l’eau, la poussière, le sable, la neige, la glace, le crottin de cheval et le bitume des villes.

À mes pieds, pour avoir eu l’obligeance de ne pas me donner d’ampoule et pour avoir tenu le coup.

À feu mon sac qui malgré la frayeur du premier jour a survécu jusqu’au bout, a porté sans broncher mes bouteilles d’eau vitales, mon précieux guide du Chili, mon portefeuille indispensable, mon téléphone pratique et mon passeport nécessaire.

Et enfin à mon chapeau, fidèle ami, qui m’a accompagné partout, et m’a protégée du soleil, de la pluie, du froid et des mouettes.

Chapitre 17 – Al fin y al cabo

2008-06-08T20:53:00.011+02:00

Je me suis réveillée tard après une mauvaise nuit due aux ronflements de mes voisins et à l’inclinaison prononcée de mon sommier. Je voulais aller visiter une grotte où l’on a retrouvé des restes d’un animal préhistorique, non loin de Puerto Natales. Mais on m’a dit que ce n’était pas très intéressant, il pleuvait et j’avais envie de rester un peu tranquille. J’ai discuté avec des français voyageurs jusque midi, puis suis allée me balader au bord du canal du Dernier Espoir avant de prendre un bus pour Punta Arenas.

L’arrivée là bas s’est faite sous une pluie battante et je ne trouvais pas d’endroit où dormir. Mon chapeau commençait à dégouliner sérieusement quand j’ai sonné à la porte d’une grande maison du centre ville. C’était cher, mais je ne savais pas où aller et l’eau commençait à transpercer mon sac alors je suis entrée. C’était une maison ancienne, gardée par le petit fils de l’italien qui l’avait fait construire. J’ai eu droit à une chambre confortable, avec chauffage, télé, et vue sur le port et les bateaux qui partent pour l’Antarctique. Moi c’est sur la Terre de Feu que je voulais partir le lendemain, avant de m’en retourner pour Santiago.

Ce ne fut pas possible, car il n’y a qu’un seul bateau par jour qui rejoint l'île et il ne me restait qu’une journée. L’ultime, la dernière de ce mois de voyage, de voyages.
Après un petit déjeuner grandiose servi par l’italien qui n’avait que moi comme cliente, je suis partie visiter cette ville au bord du Détroit de Magellan, à défaut de le traverser.
Je suis montée au mirador, duquel on voit toute la ville, le détroit et les côtes de la Terre de Feu.

"L'usine Coca Cola, la plus australe du monde"

Je suis redescendue vers la place Saint-Exupéry, où les arbres, contraints par le vent, poussent de travers.

Puis j’ai fait escale au monument rendant hommage au berger, pour une petite séance de photos touristiques. Il y avait là un groupe d’ukrainiens qui prenaient des photos aussi. Quel plaisir d’entendre de nouveau du russe et de le parler un peu, aussi loin de Moscou !

Pour ma culture, je suis passée par la Cathédrale puis par le musée, qui ne m’a pas emballée. J’ai ensuite fait un tour par le cimetière, où sont enterrées dans de grandioses mausolées les grandes familles qui ont contribué au développement de la région (et au génocide des peuples natifs au passage). Avant leur entrée au cimetière, ces familles avaient aussi fait construire des magnifiques demeures dans la ville.
Puis je m’en suis retournée au centre ville par la plage, qui ressemblait plutôt à un dépotoir géant. Une semaine plus tôt je ne l’avais vue que de nuit, et c’était bien mieux ainsi.

Un bon goûter composé d’une crêpe fourrée au manjar, la confiture de lait chilienne et d’un capuccino m’a remise sur pied, mais sans vraiment me sortir de ma mélancolie de dernier jour, encouragée par le temps changeant.

Le bout du monde, le bout d’un voyage magnifique, d’une aventure.
Heureusement, je savais qu’il me restait encore plein de choses à découvrir, ce n’était que le début de ma vie chilienne.

Le soir j’ai changé d’hôtel, parce que, quand même, c’était cher, et après un dernier tour au mirador, pour apercevoir ce bout du monde une dernière fois je suis rentrée me coucher.
Mon vol pour la vie citadine décollait tôt le lendemain matin.

Chapitre 16 – Écologie et économie

2008-06-06T04:14:00.008+02:00

Levée tôt après ma dernière nuit sauvage, j’ai rangé ma tente et mon linge lavé dans le torrent et pris le départ sous la pluie. Elle n’était pas trop forte et les arbres couvraient un peu le chemin donc ce n’était pas trop désagréable. Sur le chemin du retour vers le lac Pehoe, je me suis arrêtée au camping Grey pour acheter un paquet de biscuit voué à faire office de petit déjeuner et de déjeuner, accompagné d’un bout de pain sec et d’une barre céréale. Au moment de faire mes courses j’avais oublié qu’il faut manger trois fois par jour et surtout je pensais pouvoir trouver du ravitaillement en chemin.

Ce train de vie frugal, ne m’a cependant pas gênée pour profiter des beautés du chemin du retour, différentes de l’aller puisque sous un climat un peu pluvieux et très venteux. Les rafales de vent m’empêchaient de m’arrêter trop longtemps pour contempler le lac gris et son glacier.
J’ai aimé ce vent, il m’a tenu éveillée, il m’a fait sentir la Patagonie dans ce parc qui jouit d’un micro climat et il m’a fait avancer, pour ne pas que je rate mon bus.

Je suis finalement arrivée avec beaucoup d’avance sur l’horaire du bateau qui traverse le lac pour rejoindre l'arrêt de bus ; alors je me suis installée au bord de ce lac, aux couleurs magnifiques, pour recoudre mon sac, entre les averses.

Puis j'ai eu le plaisir de me rendre compte que j’étais revenue à la civilisation en apprenant le prix élevé du transfert en bateau. Je me suis donc mise en quête d’une alternative qui s’est révélée bien plus intéressante : cinq heures de marche à travers la plaine pour rejoindre l’administration d’où partent les bus. Malheureusement je n’avais pas cinq heures devant moi et même en marchant vite, je n’avais aucune idée de l’heure à laquelle j’arriverai. J’ai donc joué la carte de la sécurité, mais ai avancé un peu sur ce sentier, par curiosité, pour voir ce qu’il y avait derrière la côte. Bien m’en a pris : il y avait une jolie lagune, une vue magnifique sur le lac et la tranquillité à l’écart du tourisme.

Après une petite pause, sans soleil, je suis retournée pour m’embarquer sur le bateau. La traversée d’une demi heure nous a permis de revoir les glaciers du parc, pour mon plus grand plaisir. Puis depuis le bus, nous avions une vue sur tout le W, ce circuit du parc que je venais d’emprunter, même si pour mon cas, il ressemblait plutôt à un Lu, vue mon extension d’une journée.

Arrivée le soir à Puerto Natales, j’ai pu apprécié de nouveau la civilisation en payant six jours de location d’équipement au lieu des cinq nuits indiquées au départ.
Ensuite j’ai trouvé un lit dans un dortoir emcombré, une douche chaude, une pizza géante et le sommeil, profond, décoré des belles images des vingt derniers jours.

Chapitre 15 – Point de retour

2008-06-04T02:20:00.007+02:00

Après une nuit fraîche mais bonne, je me suis levée de bonne humeur, prête à profiter de ma journée sans mochilla. En effet, on peut faire le tour du parc en six ou sept jours, et suivant mon guide qui en indiquait plutôt huit ou neuf, j’avais décidé de me contenter du circuit en forme de W, qui impliquait de revenir sur ses pas. Cependant, comme j’avais prévu de le faire en cinq jours et que, finalement, je suis arrivée au bout, le glacier Grey, en trois, j’ai décidé de laisser ma tente deux nuits au même endroit et de m’offrir une petite escapade d’un jour, vers le Paso Gardner et retour.
Ce col est le point culminant du sentier du parc, à quelques 1241 mètres d’altitude. Pour y accéder par le versant ouest, que j’ai emprunté, il faut grimper un sentier très raide dans une forêt coupée seulement par des traces d’incendies. Il y a deux ans, un campeur sauvage a décidé de faire du feu pour faire chauffer sa soupe malgré les recommandations et cet imbécile n’a pas pu le contrôler. Le vent patagon et la difficulté d’accès aidant les flammes, c’est un tiers du parc qui est parti en fumée.

Sur le thème de l’écologie, on peut aussi remarquer que le glacier fond à vue d’œil. Les traces laissées sur la roche et les représentations sur des cartes vielles de deux ans font peur à voir. D’ici quelques années, les randonneurs pourront toujours marcher, le glacier ne sera qu’un point blanc à l’horizon.

J’ai eu la chance de pouvoir en profiter, et arrivée à ce fameux col, c’était merveilleux. Le soleil commençait à se montrer, et la vue s’étendait à tout le glacier, aux montagnes derrière, à la vallée en bas. De l’autre côté du col s’étendait une autre vallée, grandiose, parsemée de quelques glaciers, si proches. J’avais envie d’y descendre, de découvrir cette vallée, mais la suite de mon voyage était derrière moi. J’ai fait un peu de luge sur un pan de neige, rempli ma bouteille d’eau au ruisseau qui suintait d’un glacier et pris quelques photos. Puis, j’ai grimpé les rochers au dessus du col et me suis assise pour profiter de la vue, puisque j’avais du temps. Pendant plus d'une heure, j’ai laissé le soleil me réchauffer, le vent me rafraîchir et la vue m’éblouir. Je ne voulais pas redescendre.

Mais la nuit allait tomber et il le fallait bien. Alors tranquillement, je suis revenue sur mes pas, j’ai jeté un dernier coup d’œil puis un autre et encore un autre, avant de m’enfoncer dans la forêt. Quelques heures et quelques échelles servant à passer des torrents, plus loin, j’ai rejoint ma tente, dîné et profité du coucher du soleil, timide, sur le glacier en discutant avec des chiliens qui avaient amené leur bouteille pour boire un « whisky on the rocks » millénaire.

A moi Venezia !

2008-06-04T00:23:00.012+02:00

Il aura échappé à assez peu de monde que Trieste n’est pas très loin de Venise, ne serait-ce que parce que lorsque j’ai annoncé que je partais à Trieste, Venise était un point de repère dans la réponse à la question classique « c’est où ? » ! Remarquez qu’après Wroclaw, c’est du gâteau à expliquer ! Je me suis donc rendue par deux fois dans la ville des amoureux et comme j’aime ne pas faire comme tout le monde j’y suis allée seule la première fois et avec mon Papa la deuxième fois (ouais parce qu’y aller avec son copain c’est franchement trop cliché…).
Donc Venise c’est la fameuse Piazza San Marco,

le Ponte Rialto,
les gondoles,

la lagune,
les canaux en enfilade.
Ce qui est bien dans cette ville c’est que certes c’est submergé de touristes mais pour un peu qu’on sorte des lieux surpeuplés on peut parvenir à s’isoler dans des enfilades de petites rues avec exposition de linge qui sèchent! C’est ce que je fis la première fois où j’y suis allée c’était très agréable de se perdre.

Et puis quand mon Papa est venu, on est parti directement à Burano, une île de la lagune, un petit village de pêcheurs. Là c’est super mignon avec toutes les façades colorées.

J’ai même trouvé ma maison !
Voila, Venise, 2 heures de train depuis Trieste, j’y retournerai probablement une troisième fois pour voir le musée de l’Academmia parce qu’il serait bon que je me culture un peu aussi ! Et puis aller à Venise, on a connu pire comme corvée, non !?

Hey, ça fait un bail !!

2008-06-02T12:13:00.005+02:00

Ciao tutti !!! Bon après des mois de silence je m’en vais donner quelques nouvelles de ma petite personne. Je vous préviens vous n’aurez pas de photos de Trieste, j’en ai toujours pas prises. Le problème c’est que d’une façon générale je suis pas photo du tout donc faut que je me fasse violence pour être touriste.
Que dire ? En fait je vais piquer des photos d’Internet pour vous donner un aperçu. Trieste est une jolie petite ville de province. C’est calme, très calme. A vrai dire c’est pas forcément ce qui me dérange. Le plus ennuyeux c’est le côté petit qui rend délicate la recherche de l’isolement (mon côté asocial souffre).

C’est au bord de la mer mais étrangement on s’en aperçoit pas beaucoup. J’entends par là qu’on a pas ou peu l’odeur d’iode, qu’il doit y avoir moins de mouettes qu’au Croisic (alors que c’est quand même plus grand), pas de voiles à l’horizon… Bref la mer est comme morte. Mais ça ce n’est qu’en ville, quand on s’éloigne un peu on arrive à percevoir le clapotis des vagues, sur la promenade qui s’appelle Barcola et dont je vous reparlerai dans un autre article parce que je vais ptet réussir à récupérer des photos… Et pour ce qui est de la plage, c’est, comme je le disais juste avant, promenade en béton. Ceux qui veulent une vraie plage c’est soit au Sud vers la Slovénie et la Croatie soit au Nord sur les plages du Veneto. Trieste c’est une douce inertie au fond. Certains jours on en est content, d’autres on étouffe. C'était dur au départ de trouver le rythme (surtout après Erasmus à Wroclaw) mais maintenant ça va, c'est bien!

LA place de Trieste c’est la Piazza Unità d’Italia qui donne directement sur la mer.

Moi je « travaille » Piazza Sant’Antonio Nuovo, au fond à gauche !
J’ai mes rituels ici. Quand je me promène je prends n’importe quelle rue au hasard, qui monte de préférence, et en général je finis au château San Giusto.

La première fois où je l’avais cherché, je l’ai pas trouvé et depuis que je le cherche plus je tombe tout le temps dessus ! Comme pour l’Amour… ou pas !

Un autre rituel moins visible en photo c’est la douche triestine. Globalement il peut faire gris toute la journée sans une goutte de pluie et c’est le moment où je vais mettre le nez dehors que les nuages vont subitement se soulager. Et en général c’est plus pluie d’orage que petit crachin breton !!! Je paye la contrepartie d’un temps qui se met décidément au beau fixe après avoir eu quelques difficultés. (D’ailleurs je meurs de chaaauuud :’( )

Voila pour Trieste. Pour ma vie maintenant ! La coloc se passe super bien. Avec Marta (l’italienne) je prends des cours de cuisine (enfin pour le moment ça se cantonne au risotto aux courgettes mais je vais bien réussir à apprendre deux trois autres trucs trop bons). On a aussi plus ou moins les mêmes goûts musicaux. En bonne brainwasheuse je l’ai donc converti à Archive (elle-même étant en train de convertir ses potes). Je pense que je vais demander à Archive de m’engager à la sortie de l’IEP.

Miona aussi est super sympa, parfois elle fait la grande sœur c’est marrant ! Du coup je vais faire un peu de promo sur le site pour elle, je mets en lien ses 2 myspaces, le classique et le pas classique. Si vous aimez pas ce qu’elle joue en pas classique allez quand même écouter le classique, elle a mis un morceau de Schumann à tomber (je rappelle au passage qu’elle a fait le conservatoire de Belgrade). Le côté super de cette coloc c’est que ni Marta ni Miona n’ont des horaires fixes. Autrement dit même si je suis la plupart du temps chez moi, je suis rarement seule et ça c’est véritablement salutaire !

Car oui la partie 2 de ma vie, mon stage, est pas ultra enthousiasmante ! Certes l’ambiance est bonne et je suis contente d’aller aider un peu à l’Alliance Française. Mais la situation en pleine restructuration fait que ce qu’on peut m’attribuer est assez limité et comme il n’y a pas de budget, 0 événements culturels. Enfin ça me fait des horaires de pas ministre et je suis donc dans un rythme frôlant l’hibernation. L’angoisse monte un peu pour le rapport de stage du coup parce que somme toute j’aurais été secrétaire. Malgré tout j’ai deux trois idées donc croisez les doigts pour moi !

Voilà je crois que j’arrive à la fin des nouvelles que je pouvais vous donner. Quand j’aurai rangé ma chambre je vous mettrai des photos !

A venir, Barcola et Miramare, Venise (et Burano), Pula (en Croatie)
Stay tuned !

PS : Pour sortir un peu de la déprime de ce mois de mai et entamer un mois de juin en fanfare, niveau musique j’ai mis Heartbreaker de Led Zeppelin (je suis bien contente d’avoir retrouvé cette chanson dont j’ai découvert le riff un soir de juin l’année dernière où je promenais mes tympans quelque part du côté du Parc des Princes)

PPS: En relisant je trouve que mon enthousiasme est assez limité. Je suis contente à Trieste, hein!!! Je veux pas rentrer en Fraaaaaaaaaance, jamaaaaaaaaaiiiiis !!!!!!!!!!!!!!!!!!

PPPS: Tant que je bidouille les liens, je rajoute aussi le blog d'une fille trop géniale qui dessine trop bien. C'est des petites illus, c'est frais, c'est sympa, et ça se lit pas ça se regarde (pour les feignasses).

Chapitre 14 – Randonneuse chevronnée

2008-06-02T03:38:00.006+02:00

Le réveil du troisième jour se fit sous les restes de la pluie de la nuit et ce fut plutôt désagréable de ranger la tente boueuse, mais il fallait bien continuer.

Après quelques minutes de marche la pluie a cessé, laissant l’air propre et les sentiers boueux. Deux heures de marche tranquille me séparaient du refuge Pehoe, au bord du lac du même nom. La vue était toujours magnifique et j’ai croisé beaucoup de familles, certainement venues en bateau jusqu’au refuge, qui en profitaient aussi.

Au bord du lac c’est tout un complexe touristique qui est installé, avec hôtel et restaurant, boutique, minimarché, camping et refuge. J’ai donc profité de la civilisation pour me ravitailler en pain et en barres céréales, avant de déguster un sandwich chaud, succulent en ces temps de casserole de riz et pâtes toutes prêtes et présenté avec soin par un serveur dragueur.

Puis j’ai repris ma mochilla et la route qui remontait la troisième vallée, le long du lac Grey et vers le glacier du même nom. Paysages tranquilles et beaux, le lac porte bien son nom, mais n’est pas d’un gris triste. C’est plutôt une couleur profonde et douce, qui tranche avec le blanc bleuté des icebergs qui y naviguent, poussés par ce vent du bout du monde.

La lagune des canards, sans canard, mais avec une superbe vue, elle surplombe le lac Grey.

Soudain, je l’ai aperçu, le glacier, millénaire, gigantesque, pur, puissant, grandiose. J’ai lâché ma mochilla et couru sur un promontoire rocheux pour mieux l’appréhender dans toute sa grandeur et sa beauté. Je suis restée debout, contre le vent, émerveillée.

Le reste du chemin était assez raide, mais en descente, ce qui n’est pas si facile avec la mochilla. Par là j'ai rejoint le camping Grey, au bord du lac, sans pouvoir détacher mes yeux du glacier quand je l’apercevais, ou des autres merveilles de la vallée, comme cette cascade ou ces fleurs.

Il était encore tôt à mon arrivée au camping payant et j’ai donc préféré continuer jusqu’au camping suivant qui avait l’avantage d’être gratuit, mais surtout celui d’être situé au bord du sentier qui surplombe le glacier.

Là haut j’ai étendu ma tente sur les arbres pour qu’elle sèche et suis partie au mirador déjà occupé par des gringos voyageurs. La vue était impressionnante, et c’était une sensation vraiment puissante que d’être ainsi, assise tranquilement, au dessus d’un glacier qui s’étend à perte de vue.
Puis je suis partie manger ma soupe et mon riz, me laver rapidement dans le torrent et m’installer dans ma tente sèche, prête à me protéger, une nuit de plus, du froid et du vent.

D’après mon guide, le parcours que j’ai fait en trois jours se réalise en cinq jours mais trois pour les randonneurs chevronnés. Je ne me considérais pas comme telle, mais sûrement que les merveilles stimulent l'effort.

Chapitre 13 – Entre français

2008-05-29T03:58:00.007+02:00

Ma deuxième journée de randonnée a commencé assez tard, par deux heures de marche pour rejoindre le campement situé en bas de la Valle del Francés. J’ai installé ma tente à la place laissée vacante par un toulousain qui partait vers d’autres aventures et suis partie à l’assaut de la vallée.

Sans mochilla et avec une vue magnifique la montée fut très douce, car je m’arrêtais tout le temps pour admirer les glaciers si proches, si grands, si blancs et la plaine derrière, habillée de couleurs profondes et pures.

Je suis restée quelques instants au bord du torrent alimenté par tous les glaciers et les sources de la vallée, fascinée par sa puissance.

Puis j’ai continué jusqu’au bout du sentier, en traversant une forêt découpée par des éboulements, avant d’arriver au mirador qui offrait une vue impressionnante sur toute la vallée. Il était occupé alors j’ai poursuivi jusqu’à un second mirador, plus informel puisque aucun sentier balisé n’y menait. De là haut la vue était vraiment à couper le souffle ; entourée de montagnes couronnées de glaciers, au dessus d’une forêt sauvage, je me suis assise sur un rocher et n’ai rien pu faire d’autre que regarder.

Cela jusqu’à ce que Bernard, un français, vienne me parler. Il avait fait le tour du parc dans l’autre sens et c’était un de ses derniers jours. Il s’était fait mal au genou dans un passage un peu difficile et je l’ai donc attendu en redescendant, ce qui m’a permis de prendre encore le temps d’admirer le paysage. Nous avons dîné ensemble chacun dans notre petite casserole, en discutant du Chili et de la France.

Enfin, comme le camping était gratuit, il n’y avait pas de douche, et je me suis contentée d’un simple brossage de dents pour ce soir là, avant d’aller me reposer dans ma tente, voisine de celle d’un couple de français, disons… bruyant.

Chapitre 12 - Un arco iris en el cielo

2008-05-28T05:30:00.007+02:00

L’arrivée dans le célèbre parc Torres del Paine se fit sous la pluie et le vent et fut un peu déconcertante. Après avoir payé l’entrée du parc et pris un bus pour le camp de base et le début du sentier, nous nous sommes retrouvés sous la pluie, sans trop savoir où aller. En suivant les autres campeurs et en me concertant avec un couple d’australiens sympathiques, j’ai réussi à trouver le camping et un emplacement un peu abrité et sans crottin de cheval. Il y avait effectivement des chevaux en liberté, qui se baladaient dans l’aire de camping et pataugeaient dans le torrent qui apportait des glaciers l’eau potable.

Richard l’australien a tenté d’allumer un feu, sous la pluie et contre le vent, et grâce à l’aide de mon réchaud à gaz, y est parvenu. Ce n’était pas gagné d’avance mais grâce à ses efforts, sa patience et sa détermination ce fut possible et très agréable. Nous avons partagé ce foyer pour notre première soirée de camping et d’aventure et il fut frugal mais chaleureux. Des voisins argentins, qui finissaient le tour du parc nous ont même rejoint.

Avant ce dîner, nous avions eu droit à une accalmie et même à un arc en ciel qui, dans ce cadre magnifique, m’a rapellé ce beau poème de William Wordsworth.

My heart leaps up when I behold

A rainbow in the sky :
So was it when my life began ;
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grow old ;
Or let me die !
The Child is Father of the Man ;
I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety.

Après une nuit de sommeil perturbée par le froid, je suis partie à 9 h 30 pour la vallée des Torres en laissant ma tente sur place, pensant dormir au même endroit la nuit suivante.

La montée se fit tranquillement, sous un soleil radieux, avec peu de vent et au milieu de paysages extraordinaires, d’un autre monde, ou du bout de celui-ci.

La dernière ascension avant le panorama sur les tours s’apparentait à de l’escalade puisqu’il fallut grimper un amas de rochers jusqu’au point de vue sur les tours et le lac à leurs pieds, époustouflant. Malgré cette vue je n'ai pu m’arrêter au milieu de la foule et je suis montée un peu plus haut. Sur la crête soufflait un vent voleur de chapeau, mais on pouvait voir d’un côté la plaine s'étendre vers le sud, d’un autre les tours de pierres se dresser au milieu des nuages et encore ailleurs les glaciers reposer au fond de la vallée.

Après cela, plutôt que de continuer dans la même vallée, j'ai décidé de changer mes plans et de redescendre rapidement pour récupérer mes affaires et continuer mon chemin vers la vallée suivante. Au refuge où je me suis arrêtée pour acheter un sandwich, j'ai rencontré un jeune chilien, Javier, qui revenait d’une nuit passée dans une vallée cachée du parc et qui travaillait sur place. Nous avons bien discuté en redescendant et il m'a aidée à faire mon paquetage. Puis j'ai de nouveau repris la route, avec ma mochilla pesant sur mon dos, vers le camping de Los Cuernos. Le chemin état relativement plat et tranquille et j'ai donc réussi à le parcourir en quatre heures comme indiqué sur la carte.

Je me suis rendue compte que j'aurais quand même pu me faire une petite frayeur quand, peu avant le coucher du soleil, il a fallu se déchausser pour traverser un torrent assez vigoureux. La traversée, pieds nus, dans l’eau glacière, avec quinze kilos sur le dos, seule au milieu de la montagne, au crépuscule, était une expérience totalement nouvelle pour moi. Tout s’est finalement bien passé, si on ne prend pas en compte le trempage de pantalon et je suis arrivée à bon port à 21h 30, après une grosse journée de marche, riche en émotions et en beautés.
Je me suis offert un petit apéro et une douche chaude dans le refuge, avant d’aller me cuisiner une casserole de riz sous la lumière de la Lune et de m’endormir dans ma tente, fraîchement dressée sous les arbres, au bord du torrent qui grondait avant de se jeter dans le lac au nom et à la pureté tout suédois.

Chapitre 11 – La fin du monde approche

2008-05-20T04:10:00.004+02:00

En rejoignant le continent, j’ai pu apercevoir les traces laissées par les deux serpents mythologiques qui se battent dans le détroit. L’un veut tuer tous les hommes en faisant monter les eaux, l’autre veut les préserver en faisant baisser le niveau. De leur combat est né l’archipel de Chiloé.

A Puerto Montt, j’ai attendu mon vol en déambulant sur le port, mangeant une empanada et visitant le musée Jean Paul II, consacré à l’Histoire locale.

Puis le temps est enfin venu de m’envoler vers le bout du monde. J’avais un siège avec deux hublots et pas de voisin ; ainsi, malgré les nuages, j’ai quand même bénéficié de quelques magnifiques vues sur les Campos de Hielo Sur (littéralement les champs de glace sud). Sous les ailes de l’avion et mes yeux ronds, s’étalaient d’immenses glaciers millénaires, purs, puissants, impressionnants, semblant dérouler lentement le monde avec eux.

En approchant de Punta Arenas, à 3090 kilomètres de Santiago, le paysage a changé, les montagnes glacées laissant place à de vastes plaines battues par les vents et surtout au Détroit de Magellan, le bout d’un monde, un endroit mythique pour moi, le passage obligé d’un tour du Monde. Seulement une étape, car ce qui est génial avec notre Terre c’est que lorsqu’on arrive à un bout, ce n’est qu’une illusion, on peut toujours aller plus loin, continuer, sans même avoir besoin de se retourner.

Je me suis installée dans un hostal confortable avant d’aller manger des pâtes dans un restaurant décoré d’une jolie façon et où j’ai même trouvé un souvenir de Reims.

Puis, la nuit tombée, je suis partie rejoindre le détroit, pour mettre la main dans l’eau glacée, appartenant tout autant au Pacifique qu’à l’Atlantique. Le bout du monde, noir, mystérieux, proche, ce détroit qui m’appelait à le traverser pour m’en rapprocher encore un peu.

Pas tout de suite, car le lendemain c’est vers le Nord qu’est parti mon bus, pour rejoindre la ville de Puerto Natales, à 254 kilomètres, point de passage obligé pour tous les randonneurs vers le parc Torres del Paine. Trois heures du même paysage, la plaine à perte de vue, de la terre juste bonne pour l’herbe à mouton et le méthane. Puis une arrivée sous la pluie et contre le vent, une ambiance de Patagonie comme je l’imaginais.

J’ai cherché vainement une agence de location de matériel indiquée dans mon guide, puis en ai écumé quelques autres, à la recherche d’une tente pour une, voire deux personnes. J’ai fini par en trouver une, trempée et sale, proposé par un homme assez blasé, qui m’a conseillé de dormir en ville et de partir seulement le lendemain.

Je n’étais pas en Patagonie pour regarder souffler le vent en attendant que ma tente sèche alors j’ai continué mes recherches, jusqu’à trouver du bon matériel et un loueur sympa. Ni une ni deux, je suis passée au supermarché acheter du riz et des soupes en sachet, comme tous les autres clients, j’ai accroché la tente sur ma mochilla, fait rentrer la casserole et le réchaud dans un coin du sac et suis montée dans le bus, direction Torres del Paine, à deux heures de route, encore plus au Nord, vers les champs de glace.

Chapitre 10 – Encore sur l’île magique

2008-05-17T01:47:00.008+02:00

A la descente du bus, la propriétaire d’un hostal voisin m’a fait l’article pour que je vienne dormir chez elle. Je l’ai donc suivie et me suis installée dans une jolie petite chambre en bois avant de partir admirer le coucher du soleil sur le port de cette jolie ville d’Ancud.

Le lendemain, suivant les conseils de mon hôte, je suis partie voir la colonie de manchots de l’île. Grâce au courant froid de Humboldt, ils disposent d’un havre agréable sous des latitudes beaucoup plus nordiques que celles de leurs collègues antarctiques. Un petit tour en bateau dans la baie nous a permis de nous en approcher et je crois que j’ai autant apprécié de regarder ces petites touffes de poils luisantes que le jeu des vagues pacifiques sur les rochers.

Après ce petit tour, le grand air marin mettant en appétit, je me suis régalée d’une empanada de locos comme tous les touristes.

Sur la route du retour les paysages étaient magnifiques et j’en ai bien profité, ainsi que des panoramas de la ville. Depuis l’ancien fort espagnol, sur les hauteurs de la ville, on peut apercevoir les volcans enneigés du continent.

Puis, pour agrémenter mon passage sur Chiloé d’une petite touche de culture je suis passée par le musée, où j’ai pu apprendre l’histoire de l’île et de son peuplement par les Mapuches, peuple d’origine asiatique ou océanienne, selon les théories. J’ai aussi pu tomber bouche bée devant la grandeur d’un squelette de baleine, et admirer la vue sur la baie d’Ancud.

En passant par le centre ville, j’ai profité pendant une demi heure du spectacle d’un mime, qui jouait avec les voitures et les passants, pour un public conquis et heureux. De quoi conserver le sourire en cette fin de belle journée d’été.

Le lendemain, j’ai quitté la ville en bus pour aller découvrir le parc Ecologico Mitologico. C’est une propriété aux abords de la Panaméricaine où le jardin à été aménagé en parc ludique présentant la mythologie chilote. Quand je suis descendue du bus il était encore trop tôt apparemment car je ne voyais personne pour me servir de guide. En avançant sur le chemin j’ai rencontré une grand-mère qui a prévenu ma guide, une jeune fille a peine réveillée. Celle-ci a lu les panneaux présentant chaque créature à la vitesse de l’éclair. Malgré cela la visite était intéressante et je l’ai refaite seule et au ralenti pour prendre quelques photos.

J’ai ensuite voulu rejoindre la mer que je croyais proche. J’ai donc traversé la route et marché une petite demi heure sur un chemin qui allait vers le nord. C’est dans une ambiance toute particulière, enfumée par un paysan mettant le feu à des trous que je suis arrivée au bout du chemin. Là, la dame qui vit dans la dernière maison, m’a indiqué qu’il n’y avait aucun moyen de rejoindre la mer. Je suis donc revenue sur mes pas pour faire du stop au bord de la route afin de rejoindre le village de Chacao, au bord de la mer. Une famille m’a fait monter dans son pick up amenagé, pour parcourir les quelques kilomètres.

Sur place j’ai apprécié le calme de ce village de deux mille habitants, où seule la place centrale est pavée. Après un repas gargantuesque bien qu’économique je me suis dirigée vers Caulin, un autre village, réputé pour ses huîtres, via un chemin campagnard fort agréable. Ce chemin montait doucement et une fois arrivée à son point culminant j’ai pu m’éblouir avec la beauté de la vue qui s’offrait à moi. Je me savais sur une île de l’océan Pacifique, mais je pouvais apercevoir les cimes enneigées de la Cordillère des Andes. Cette île est vraiment magique.

J’ai continué ma balade, suis redescendue dans la baie où j’ai regardé patauger des cygnes à col noir et travailler des ramasseurs d’huîtres et d’algues, en attendant le bus. Le premier a passer allait dans la direction contraire à la ville d’Ancud et je n’ai donc pas pensé à l’arrêter. Les villageois m’ont expliqué que je venais de louper le dernier bus de la journée. Il ne me restait plus qu’à parcourir les cinq kilomètres qui séparent les lieux de la Panaméricaine pour y faire du stop. L’auteur de mon guide doit avoir quelques problèmes pour évaluer les distances car après deux heures de marche je n’étais qu’à la moitié du chemin et personne ne passait sur cette route rurale. Heureusement, de galants hommes sont arrivés et se sont arrêtés face à mon pouce tendu et m’on conduite jusqu'à la porte de mon hostal avant la tombée de la nuit.

Il me restait même un peu de temps pour aller me baigner dans les eaux claires de la baie. Cependant, je me suis vite rendue compte qu’il est difficile d’apprécier la même température de l’eau que les manchots et ma baignade fut très rapide. Néanmoins, je voulais en profiter car elle risquait bien d’être la dernière de mon voyage, puisqu’il ne me restait plus qu’à passer par la Patagonie.

Chapitre 9 – Au travers de la forêt mystérieuse

2008-05-13T05:29:00.006+02:00

J’ai passé un début de journée très tranquille à Puerto Montt en faisant du shopping : carte mémoire pour l’appareil photo, billets d’avion pour la Patagonie et le retour à Santiago, billet de bus pour l’île de Chiloé.

Après une petite balade sur le port, j’ai pris mon bus pour Castro. Trois heures de voyage, dont une demi heure passée sur le bac fendant l’eau pour atteindre la plus deuxième plus grande île du Chili. L’arrivée se fait sous la pluie et ce sont les premières gouttes que je vois dans ce pays. Cela aurait pu être une séquence émotion, si je n’avais pas été en train de chercher un endroit où dormir. Nous étions en pleine foire locale et il n’y avait pas un lit de libre dans la capitale.
Après un assez grand nombre de tentatives infructueuses et alors que j’insistais un peu dans un hostal, pour qu’ils me trouvent un fauteuil ou un bout de moquette où étendre mon sac de couchage, la propriétaire m’a dit qu’elle ne pouvait pas me laisser passer la nuit seule, dehors, sous la pluie. Elle m’a donc installée dans un des deux lits de la chambre réservée par une vieille habituée, dans la maison de ses parents. Le grand luxe !

Cet épisode passé, je suis partie visiter un peu la ville et chercher où se tenait cette foire. Il s’est avéré qu’il fallait prendre un bus pour s’y rendre et le temps que je m’y intéresse, je suis arrivée à l’heure de la fermeture. C’était finalement une bonne chose car je n’ai pas eu à payer l’entrée et j’ai quand même pu profiter des stands d’artisanat avant qu’ils ne ferment et dîner d’un délicieux saumon frais, cuisiné par les pompiers.

Un coucher de soleil rayonnant sur les maisons sur pilotis de Castro et une bonne nuit plus tard, j’ai pris un bus pour le Parc de Chiloé, côté Pacifique. La route étant en construction il a fallu pas mal de temps pour y arriver, mais j’ai ainsi pu admirer les beautés de l’île, sous un ciel nuageux. Le garde du parc conseillait de parcourir le sentier de la forêt de Tepual, à l’intérieur des terres, puis de revenir à l'entrée pour prendre celui de la plage pour rejoindre l’océan. Cela me paraissait être un bon plan malgré le demi-tour qu’il impliquait et je le suivi donc pour pénétrer dans un extrait de la forêt qui a inspiré la mythologie chilote. Une forêt tellement marécageuse et impraticable qu’il a fallu tailler la flore et poser des passerelles de bois pour pouvoir en découvrir certains secrets. Une ambiance humide, brumeuse, mystérieuse à travers de laquelle je m’attendais à voir surgir une sorcière, ou le Trauco, gardien des forêts chilotes, à chaque moment.

Comme le chemin faisait moins d’un kilomètre et que je ne voulais pas revenir sur mes pas, j’ai suivi le panneau indiquant une vente d’artisanat et me suis retrouvée sur une colline, au milieu des pâtures. De là haut je voyais la mer au loin, j’ai donc naturellement voulu la rejoindre en coupant à travers champs. Après avoir rejoins la route, j’ai dû arrêter ma traversée et suivre celle-ci car une bande de terre marécageuse et d’eau la séparait de la plage. Mes tentatives de stop furent vaine et c’est donc à pied que je suis arrivée sur la plage après avoir croisé une jolie chapelle, puis de gentilles chiliennes qui m’ont indiqué le chemin à suivre.

De là, j’ai admiré, rempli mes poumons et décidé de marcher le long de la plage pour rejoindre l’entrée du parc. Poussée par ma curiosité, je suis allée plus loin que le sentier et j’ai donc de nouveau dû passer à travers les pâtures pour retourner à bon port. Je commençais à me perdre un peu car la nature du sol empêchait de marcher droit. Heureusement des chevaux avaient laissé une piste que j’ai suivie avec quelques difficultés, car mes jambes sont loin d’être aussi grandes que celles des chevaux. C’est ainsi que je suis arrivée à la rivière, qui m’a obligée à un nouveau détour périlleux. Celui-ci passait par une forêt de plantes à grandes feuilles rugueuses sur le dessus, épineuses par en dessous.

J’ai essayé de sauter au dessus, de passer en dessous, de les écarter et après quelques efforts et égratignures, j’ai aperçu mon bus en train de repartir vers Castro. J’ai couru, effrayé un cheval, qui m'a rendu la pareille, fait un des sprints les plus rapides de ma vie, le seul en agitant les bras et heureusement le chauffeur m’a vue et j’ai pu monter dans le bus. Celui-ci était plein à craquer mais le contrôleur m’a galantement cédé sa place assise, contre le pare brise.

Il m’a fallu un peu de temps pour reprendre mon souffle et me remettre de mes émotions. Puis j’ai pu profiter du paysage en me rendant à Ancud, au Nord de l’île, de nouveau sous cette petite pluie qui fait la nature et quelque part le charme de Chiloé.

Nouvelles des 3 derniers mois

2008-05-12T21:26:00.009+02:00

Après un "petit" moment d’absence, après avoir reçu l’autorisation d’interrompre le passionnant récit de Solène au Chili et après quelques réflexions sur l’utilité de mes articles de mobiliteuse pas si en mobilité que ça, me voici enfin de retour sur le blog.
Effectivement, étant donné que je suis en mobilité à Paris, et que je rentre chez moi tous les week-ends, ce que j’ai à raconter semble beaucoup moins exotique et exaltant que le reste des articles de ce blog. Mais bon, je suis quand même en mobilité, et je fais des choses que je n’aurais sûrement pas faites si j’étais en train de faire une année scolaire normale à Toulouse.

Je n’aurais pas fêté l’anniversaire de ma Sister, qui est née le 15 Décembre, en plein mois de Février…Oui, elle a attendu que je rentre d’Autriche pour faire la fête… Je précise que le thème de la soirée c’était « Noir et couleur flashy »…

Je n’aurais pas été à Deauville, pour servir de figurante à ma sœur qui devait faire un reportage photo pour ses cours à la fac. Elle a choisi comme thème la plage en hiver… (Et elle en a profité pour faire des photos qui comptaient pas pour ses cours)

Je n’aurais pas été au concert de James Blunt avec Dom (ma Sister) au zénith de Paris… C’était tout simplement énorme… Finalement, nous sommes rentrées avec plein de souvenirs dans la tête, et aussi avec le programme, 2 posters (un officiel, et un non officiel vendu à la sortie et dont le prix baissait au fur et à mesure que l’on s’éloignait du zénith), et même les confettis du concert… Oui, nous sommes un peu folles, mais oui, nous assumons… Nous aimons bien (beaucoup) James Blunt… (Les photos et vidéos du concert sont sur mon portable et je ne sais pas encore comment faire pour les mettre sur mon ordi... Mais bon, c'est pas difficile de trouver des vidéos sur Internet...)

Je n’aurais pas habité dans le même foyer que Math, qui est venue m’y rejoindre après son retour de Malaisie (oui, la Math en Malaisie dont le blog est en lien sur le nôtre, c’est elle)… Les retrouvailles des deux Mathilde… Ca fait vraiment plaisir… Tiens, une ptite photo pour la peine… En rentrant du cinéma, devant la mairie de Paris…

Je n’aurais pas tant mangé avec Grégory. (Macdo, Asiatique, Moules-frites…) On n’aurait pas pu discuter, et je n’aurais pas eu ce joli brin de muguet… (Et, désolée, vous ne le verrez pas, il n'a pas voulu être pris en photo...)

Je ne serais pas rentrée chez moi régulièrement, donc je n’aurais pas vu la belle glycine de la maison, et je n’aurais pas mangé de Banh Xeo de mon papa…

Et surtout je ne profiterais pas autant de ma famille et de Benji…^^

Bon, finalement, elle est pas si mal ma mobilité, et puis mon stage est bien aussi, mais ça, c’est pour un prochain article…

Chapitre 8 – En longeant le Styx

2008-05-07T05:26:00.004+02:00

Le réveil du lendemain de cette soirée mémorable, fut un peu difficile pour tout le monde apparemment, puisque j’ai dû attendre 9 h 30 pour avoir un petit déjeuner. Ce qui ne m’arrangeait pas car mon bus pour retourner à Pucón et continuer mon périple partait à 10 h 30. J’ai avalé plutôt que mangé mes tartines et couru à moitié sur le chemin rendu humide par la pluie nocturne pour réussir à attraper le bus. J’étais seule dedans et j’avais donc toutes les vitres pour profiter du paysage.

Pendant quatre heures à Pucón, j’ai profité de la plage, du parc et des empanadas, avant de monter dans le bus pour Puerto Varas. Cette ville située à 996 km de Santiago et 320 km de Pucón est posée au bord du grandiose lac LLanquihue et près des volcans Osorno et Calbuco.

Le bus a mis cinq heures pour y arriver, traversant des paysages forestiers mis en valeur par le coucher du soleil.

Arrivée à 22h30, je n’ai rien vu de la ville et me suis contentée de trouver un lit dans un hostal tenu par une institutrice mariée à un allemand. Pour le dîner elle m’a offert un thé et une part de Kuchen, gâteau allemand.

Le lendemain, l’influence allemande s’est confirmée, en passant dans les rues baptisées avec des noms allemands pour certaines et peuplées de pâtisseries allemandes, de magasins allemands, et d'une église allemande.

Mon goût limité pour les allemands et les villes m’a poussé à prendre le bus pour rejoindre le lago de todos los santos ou lac Esmeralda, haut lieu touristique, grâce à ses eaux couleur émeraude.

A l’arrivée, tous les «pêcheurs » du coin proposent de faire la traversée dans leur barque, mais je me suis contentée de marcher un peu sur la plage et de tremper mes pieds dans l’eau. J’avais très envie de me baigner dans cette eau claire mais je n’avais nulle part où laisser mon sac en sécurité.
Après une bonne salade de printemps mangée en admirant le lac, j’ai décidé de parcourir à pieds les six kilomètres qui séparent le lac des saltos de Petrohué, autre haut lieu touristique en aval. Je voulais profiter de ce chemin pour voir le torrent Petrohué dont les eaux tumultueuses sont de la même couleur que le lac, ce qui le rend magnifique, dans un cadre grandiose. Quand je me suis aperçue que du chemin on ne voyait pas le torrent, à cause des arbres, j’ai entrepris de longer celui-ci, directement au bord de l’eau, de pierre en pierre. Ce ne fut pas toujours facile à cause de ma mochilla qui pesant sur mon dos perturbait mon équilibbre et m’a menée à une pause forcée pour faire sécher chaussette et chaussure. Il faisait beau et chaud donc ce n’était pas bien grave et j’ai pu profiter de la beauté de cette rivière, en me croyant seule dans ce parc très fréquenté, puisque tout le monde passait par le chemin, en bus ou en voiture.

Ce fut une balade sportive et assez acrobatique, ma première longue marche avec ma chère mochilla et j’en ai apprécié chaque moment, chaque surprise, comme celle d’apercevoir le volcan Osorno au passage d’un coude du torrent. Une autre, moins agréable, fut de voir, gravé dans la pierre, le nom d’un jeune pêcheur mort à dix neuf ans, certainement tombé dans un tourbillon.

Bien sur il m’a fallut plusieurs heures pour faire ces six kilomètres, à cause des nombreux obstacles sur mon parcours, et je suis arrivée au niveau des sauts peu de temps avant le départ du dernier bus pour la ville. J’ai donc fait juste un petit tour, en essayant de me frayer un passage au travers des touristes agglutinés sur les passerelles pour apercevoir ces sauts impressionnants. Je sentais que je gênais avec mon gros sac à dos et toute cette foule m’a un peu rebutée alors j’ai juste pris quelques photos et suis retournée au bord du chemin pour attendre le bus. Celui-ci allait jusqu’à Puerto Montt, 20 kilomètres au sud de Puerto Varas, ma prochaine destination. J’ai donc décidé de rester jusqu’au terminus plutôt que de dormir une nuit de plus à Puerto Varas.

A Puerto Montt, j’ai trouvé un hostal plutôt miteux, avec des murs en contreplaqué n'atteignant pas le plafond, une porte qui ne fermait pas complètement, mais une télévision bien inutile. J’y ai juste posé mes affaires et suis partie marcher vers le port. J’avais vraiment la sensation d’avoir atteint le bout du monde civilisé. La route s’arrête à Puerto Montt ; pour aller plus au sud il faut prendre le bateau et traverser le Golf de Reloncavi ou passer par l’Argentine car la Cordillère n’admet pas de routes goudronnées.

C’est une sensation étrange, mais heureusement, il y a des bacs pour rejoindre la grande île de Chiloé, je pouvais donc continuer mon voyage le lendemain.

Chapitre 7 – Marmotte de bibliothèque

2008-05-03T06:17:00.004+02:00

A l’arrivée dans le parc, j’ai payé mon entrée, comme dans tous les parcs du Chili et le garde très sympathique avec les américaines devant moi, m’a juste dit de les suivre pour rejoindre le refuge. Sauf qu’elles avaient un peu d’avance et au croisement suivant je ne savais pas où passer. J’ai choisi le chemin qui longe le lac en passant par la forêt et en plus d’être agréable, il m’a menée au bon endroit.

L’accueil dans le refuge fut un peu abrupt puisque je me suis fait réprimandée car je n’avais pas enlevé mes chaussures. Ensuite, le patron est arrivé, un barbu d’une cinquantaine d’année, vêtu d’un vieux short et d’un vieux t-shirt. Il m’a appris que le refuge était complet et qu’il ne connaissait pas le Vincent de l’agence de Pucón. Après un coup de téléphone je compris que ce dernier s’était trompé et avait réservé dans un refuge situé avant l’entrée du parc. Je venais de faire le chemin avec mon gros sac à dos et je n’avais pas tellement envie de repartir. Alors le propriétaire des lieux m’a offert de dormir sur le palier. Il y avait une mousse, une lampe et une bibliothèque. J’ai donc accepté. Le refuge était peuplé de plusieurs familles. C’est un lieu confortable, au milieu de la forêt, au bord du lac et l’ambiance y est très bonne.

Ma "chambre"

Je m’étais trouvé un endroit où dormir et je pouvais donc profiter des lieux. L’eau du lac était très bonne, très pure et je m'y suis bien delassée, avant de retourner au refuge pour le dîner.
Celui-ci était composé d’un pastel de choclo casero (gâteau de maïs fait maison), une délicieuse composition dans laquelle la purée de maïs recouvre de la viande, un œuf dur et des olives. Exactement ce qu’il me fallait pour me donner des forces avant le tournoi de ping pong organisé par les jeunes anarchistes du camping voisin.

J’ai perdu en quart de finale (soit mon premier match), ce qui est logique, puis profité des autres matchs en tant que spectatrice. Cependant le tournoi était long et j’était fatiguée, alors j’ai monté l’escalier, étalé mon sac de couchage, et pris un livre avant de dormir.

Le lendemain je me suis levée avant tout le monde, à 9 heures, après une très bonne nuit et je suis partie pour le sentier de Los Lagos. Ce sentier croise deux cascades et trois lacs tous plus beaux les uns que les autres. En huit heures de marche tranquille, j’ai pu admirer presque toutes les merveilles du parc, étonnamment peu fréquenté par les touristes étrangers.

Mon premier pivert !

En rentrant le soir j’ai d’abord cru le refuge en feu, mais la fumée provenait seulement de l’asado qui se préparait pour ce soir là.
Comme je me sentais bien dans ce parc, dans ce refuge et dans la bibliothèque et que je ne voulais pas retourner à Pucón, j’avais décidé le matin, de rester une nuit de plus. Grâce à cette bonne idée, j’ai pu profiter de cet asado. Une viande succulente, un vin moelleux et fort comme savent le faire les chiliens, des salades délicates, un pain chaud et tendre. Que du plaisir, partagé par trente personnes autour de la grande table en bois, où l’on discute entre amis, en famille.
Après ce délicieux repas, nous nous sommes installés autour des musiciens pour une séance de chansons traditionnelles chiliennes. Par traditionnelles, j’entends celle que tout le monde connaît, celles qui font la culture commune et l’identité d’un pays. Tout le monde chantait ces chants d’ici, qui parlent d’amour, de coup d’Etat, de nature, du pays…

Nous avons même eu droit à une démonstration de la Cueca, la danse traditionnelle chilienne, qui imite le jeu de séduction d'une poule et d'un coq.

Cette soirée fut riche en émotions, je me suis sentie un peu chilienne, intégrée dans ces familles tranquilles, en vacances, au bord d’un lac, au milieu de la forêt, blottie dans les contreforts andins.

Chapitre 6 - Dans le creux de la vague

2008-05-01T05:21:00.005+02:00

Le lendemain, pour mon deuxième jour à Pucón, il faisait très chaud. Du coup, la meilleure option était de se plonger dans l’eau. Celle de la rivière, qui descend des glaciers andins, pour mieux se rafraîchir.

J’ai donc fais de l’hydrospeed dans un cadre magnifique, avec une bande de chiliens et un français sympa. Par contre, ça m’a un peu saoulée, car le guide, parce que j’étais une fille et pour me draguer, n’arrêtait pas de me tenir la planche. Comme si je n’étais pas assez grande pour prendre les vagues toute seule.

Malgré cela, j’ai adoré ma première expérience de ce sport. C’est bien mieux que le rafting ou le kayak, car on est directement dans l’eau, on sent chaque courbe du fleuve, on profite de chaque rapide, on avale plein d’eau et on peut même surfer sur les vagues.

Un kayakiste-photographe a immortalisé cette matinée pour nous et je lui ai acheté le cd pour que vous voyiez ce que j’ai fait.

Seyant, n'est ce pas ?

Avec le relou

Le relou est doué quand même, sous le volcan

Après cela, je voulais partir vers la parc Huerquehue, non loin de là et les français de l’agence se sont chargés de me réserver une place en refuge pendant que j’allais reprendre des forces en avalant un burrito, face au volcan vaincu la veille.

Vert = un peu de fumée, tremblement occasionel, on peut monter sur le volcan

Orange = ça tremble, ça fume, commencez les valises

Rouge = au choix : sortez les appareils photos ou partez en courant

Chapitre 5 – Sous les glaciers, la lave

2008-04-29T01:50:00.013+02:00

Après avoir profité d’une bonne nuit de sommeil, je suis partie chercher un petit déjeuner et un billet de bus pour Pucón, ma prochaine destination, 25 kilomètres plus à l’est. J’ai laissé ma mochilla à la consigne du terminal et suis partie à la découverte de la ville de Villarica.

C’est au détour d’un chemin que je l’ai aperçu, alors que je ne m’y attendais pas, je pensais en être encore loin. Il était bien là, majestueux, couronné de neige, le volcan Villarica.

Mon premier volcan. Avant de le voir je cherchais mon chemin, après l’avoir aperçu je suis partie vers lui, attiré par sa puissance. Je suis arrivée au bord du lac Villarica d’où la vue est magnifique et j’ai sauté de pierres en pierres pour m’en rapprocher encore un peu.

C’est de là que j’ai aperçu une colline de l’autre côté de la ville. Je me suis aussitôt mis en tête d’y monter, pour le voir d’un peu plus près, sous un autre angle. En traversant la ville je me suis rendue compte de l’influence germanique du lieu, qui en fait une ville tranquille à l’heure de la messe et un peu plus animée l’après midi, sur les berges du lac.

J’ai ainsi rejoins la route pour monter à l’assaut de cette colline. Cependant, comme la route ne faisait que la contourner, je l’ai vite quitté pour prendre un chemin qui montait vers de belles propriétés bien gardées et aux jardins impeccables, avec vue magnifique sur le lac. Plus haut le chemin était barré et j’ai donc coupé à travers des pâtures puis du bois pour finalement, suivant mon instinct, arriver à une clairière et atteindre mon but.

Un peu plus loin j’avais une autre vue magnifique, sur un autre Villarica.

Puis le temps est venu de redescendre, de manger un steak trop cuit et de prendre mon bus.

Je suis arrivée à Pucón en milieu d’après midi. J’ai remarqué d’emblée que c’était une ville bien plus touristique que Villarica. Tout le centre ville est fait en bois, les restaurants succèdent aux agences de tourisme et il n’y a que des gens en short, en maillot de bain et en tongs dans les rues. Au pied du volcan et au bord du lac, cette ville est remplie en été de jeunes en quête de fêtes et d’aventures.
Pour ma part, j’étais venue pour l’aventure et je suis donc partie me renseigner sur l’ascension du volcan après avoir trouvé un logement. Dans l’agence des français très gentils m’ont bien accueillie, bien conseillée et il a été décidé que je ferai l’ascension le lendemain si le temps s’y accordait. Après cela je suis partie pour la plage, bondée comme celles de méditerranée en été, mais faite de grains de lave et non pas de sable. L’eau était très bonne, très claire, très encombrée, pas facile d’y nager tranquillement.

Une fois sèche j’ai passé une soirée tranquille à déambuler dans les rues de la ville, avant d’aller me coucher tôt, car je devais me lever à 6 heures le lendemain pour la conquête du volcan.

Ma nuit fut assez agitée, au sens propre du terme, puisqu’il y a eu un petit tremblement de terre. Pas bien méchant, mais suffisamment fort pour me réveiller et faire hurler les chiens. Après ça, avec la chaleur et l’excitation pour le lendemain, j’ai eu du mal à me rendormir.

Il y avait en effet de quoi rester éveillée tellement l’expérience fut extraordinaire. A 7 heures du matin notre petit groupe de dix personnes, dont trois guides est parti en bus pour le départ de la randonnée, au pied du télésiège, à 1400 mètres d’altitude. Il était prévu de prendre le télésiège, pour éviter la partie la moins drôle du chemin et gagner une heure, mais le vent soufflant par rafales en a décidé autrement. Nous sommes donc partis vaillamment, en ligne nous aidant de nos piolets, à l’attaque de ce monstre bouillonnant. Comme je peinais un peu à suivre tous ces hommes, le chef guide m’a fait passer derrière lui et un autre m’a prêté un bâton. Ainsi j’ai pu garder le rythme et je n’étais pas la dernière.

On se rapproche, doucement

L’ascension a duré cinq heures, sous un soleil de plomb dont l’effet était atténué par la glace sur laquelle nous marchions. C’était raide, intense et beau. Nous avons appris à nous rattraper avec les piolets en cas de chute sur le glacier et surtout à éviter de tomber en faisant bien attention où nous allions et en suivant pas à pas le guide. Il n’y a ainsi eu aucun incident. C'est une ascension très touristique, car pas très dangeureuse, mais il faut être prudent tout de même.

La dernière partie avant le sommet fut la plus raide, la plus difficile est la plus dangereuse à cause des pierres qui roulent, mais la récompense fut grandiose. D’un coté le cratère fumant d’un volcan en activité, de l’autre et à perte de vue, des montagnes, des lacs, des forêts, des glaciers. Que de merveilles, sous un ciel bleu immaculé.

J'y suis arrivée !Par là c'est l'Argentine

Nous avons pu faire le tour du cratère pour admirer les alentours à 360°, la frontière argentine, le parc national Villarica, le volcan Llaima en éruption au loin, les glaciers sur le flan du volcan.

Puis il a bien fallu s’éloigner des vapeurs toxiques et redescendre. Nous avons donc revêtu notre équipement et c’est assis sur des pelles en plastiques que nous avons glissé vers Pucón. Ce fut une expérience géniale, faire de la luge sur des pentes super raides, freinant avec un piolet, maîtrisant la vitesse pour ne pas finir dans une crevasse. Beaucoup d’adrénaline et beaucoup de plaisir. Un des guides faisant même du ski sans spatule et avec classe.

Il fait chaud là dessous !Pour tenter de vous donner une idée de la descenteAttention aux crevasses !

Arrivés sous la neige nous avons retiré notre équipement et continué la descente. Comme les pentes du volcan sont faites de poussière de lave les derniers mètres se parcourent en courant, comme dans des dunes de sable. Une autre expérience géniale.

Dans le bus qui nous a ramenés en ville nous étions tous exténués et plusieurs se sont endormis. Un verre de bière fraîche nous attendait à l’arrivée, sur la terrasse de l’agence. Nous avons discuté un peu, en anglais, en français, mais pas en espagnol. Nous nous sommes remémoré l’ascension et avons échangés sur nos expériences précédentes.

C’était encore une journée bien remplie et une expérience inoubliable. Restait à décider que faire le lendemain.

Deux suisses très sympas, avec tout leur équipement

Chapitre 4 - Retour à la terre

2008-04-27T01:54:00.004+02:00

De retour sur le continent, une voiture m’a ramenée au terminal de bus de Tirúa d’où partent seulement des bus pour Concepción, or je voulais rejoindre Temuco, un peu plus au sud et à l’est, à 677 kilomètres de Santiago et à 160 kilomètres environ de Tirúa. Il était midi et le prochain bus dans cette direction, pour Carahue, partait à 16 heures. Je souhaitais en profiter pour aller sur Internet, vu que j’avais été totalement coupée du monde sur l’île. Malheureusement, il semblait que le patron du cyber café était parti avec l’ordinateur. Toutes les autres boutiques étaient fermées donc je me suis dirigée vers la rivière et assise sur un banc pour lire un peu.

Plus tard, après avoir discuté avec une touriste chilienne qui partait fêter son anniversaire sur Mocha avec son mari et son fils, je me suis mise à la recherche d’un endroit où manger. Un gentil monsieur qui frimait sur sa belle moto rouge m’a proposé de m’emmener au restaurant La Isla où, selon lui on mange très bien. Je suis donc montée sur sa machine et nous avons parcouru deux cents mètres en vrombissant. Suffisant pour ma première expérience sur une moto, avec sac à dos en plus.

J’ai mangé un plat énorme, composé de poisson frit, de pommes de terres et d’une salade chilienne (tomates et oignons) pour seulement 2000 pesos, soit moins de 3 euros. Il y avait même du spectacle dans cette ville pourtant bien calme habituellement. J’ai en effet assisté à un début d’incendie sur le cerro, que je voyais parfaitement depuis le premier étage du restaurant. Puis j’ai vu courir les pompiers, enfilant leur équipement et j'ai vu les camions démarrer peu après. Puis j’ai finalement trouvé un réseau Internet que j’ai utilisé pendant une petite heure avant d’aller prendre mon bus, car avec tout ça il était quasiment 16 heures.

Ce dernier était vraiment tout pourri, les vitres ne fermaient pas, mais vu la chaleur ce n’était pas bien grave. Les gens étaient entassés dedans, quand je croyait qu’il n’y avait plus de place, ils en trouvaient encore. Le bus s’arrêtait tous les kilomètres, voir plus souvent, pour faire monter des gens venus de chez eux en charrettes à boeufs, avec leurs sacs de patates, de farine et leurs cageots de pommes. Comme je suis montée à une des premières étapes, j’avais la chance d’avoir une place assise, que je n’aurai même pas pu céder par politesse vu que tout mouvement était impossible dans les couloirs. Avec tout ça nous avons dû traverser la Cordillère de la Côte et le bus peinait terriblement dans les montées. J’ai plusieurs fois cru qu’il nous faudrait descendre pour pousser. Pendant tout le temps du trajet nous étions sur une piste et comme le plancher du bus était assez poreux j’ai avalé énormément de poussière. J’en avais partout, dans les chaussures, les cheveux, sur le sac, sur les vêtements et sur la peau. Je n’avais jamais parue aussi bronzée.

C’est dans cette ambiance particulière, après deux heures et demie de voyage et 75 kilomètres que je suis arrivée à Carahue, la capitale de la pomme de terre. De là je devais prendre un autre bus. Comme j’étais assez pressée pour arriver avant la nuit à Temuco et que personne ne semblait s’occuper des soutes, je suis allée chercher moi-même ma mochilla, ce qui m’a valu de colorer encore plus mes mains en ouvrant la porte de la soute, recouverte de poussière et d’huile.

J’ai ensuite trouvé un autre bus qui heureusement ne coûtait que huit cent pesos ; après avoir payé il ne me restait que vingt pesos et il n'y avait aucun distributeur à l’horizon. La route jusqu'à Temuco était toute neuve et nous avons donc fait les 85 kilomètres restant en seulement une heure et demie. Arrivée à 21 heures je pensais d’abord dormir sur place, mais comme rien de ce que je voyais ne m’inspirait et que je n’avais plus de sous je suis allée vers un autre terminal de bus où j’ai pu retirer de l’argent, manger un bout et prendre un billet pour Villarica, à 87 kilomètres encore un peu plus au sud et à l’est.

A l’arrivée, vers 23 heures, tous les hostals étaient pleins ou ne voulaient pas m’accueillir pour ne pas occuper une chambre double avec une seule personne. Après une demi heure de recherche et de nombreux refus, j’ai finalement réussi à convaincre une jeune chinoise de me laisser une chambre, alors que je commençais presque à m’imaginer passer la nuit dehors. J’ai donc eu une grande chambre pour moi toute seule et de l’eau chaude dans la douche. Le rêve pour me débarrasser de toute cette poussière avant d’aller profiter d’un feu d’artifice sous mes fenêtres.

Cette journée de voyage fût assez fatigante, mais elle m’a permis de découvrir un peu la réalité de la campagne chilienne, loin du goudron et des publicités de la Panaméricaine.
Et une grande surprise m’attendait à mon réveil.

Chapitre 3 - Le Paradis est Mocha

2008-04-24T02:46:00.010+02:00

Le vol a duré dix petites minutes, pendant lesquelles j’ai pu me rappeler mes leçons de vol dispensées en Ariège, puisque j’avais le palonnier et le tableau de bord devant moi. Aussi j’ai admiré le continent s’effacer derrière nous, l’océan s’étaler en dessous, et l’île Mocha se profiler à l’horizon.

Nous avons atterris sur la petite piste de l’île, au bord de laquelle était réunie une grande partie de la population de l’île qui compte six cent habitants environ. Ils n’étaient pas venus pour nous accueillir, mais pour prendre l’avion pour Concepción qui leur permet de rejoindre le continent collectivement et de les ravitailler une fois par semaine.

Grâce au jeune couple chilien qui m’avait déjà bien aidé pour prendre l’avion, j’ai trouvé un logement et un gentil monsieur qui s’est proposé de m’y amener. Nous nous sommes donc dirigés vers le parking et je me suis retrouvée plongée quelques années en arrière, chez mon grand père, dans le Far West axonais.

La charrette nous a menés mon guide et moi, via un chemin de sable, vers le centre administratif de l’île, c'est-à-dire un groupement de maison où se trouve aussi l’église, le collège et les carabineros, du côté nord est. Je me suis installée dans la chambre d’une petite maison d’hôtes, face à la mer. Avant de manger je suis partie marcher au bord du Pacifique et découvrir le village.

Après un repas copieux servi par la maîtresse de maison, dans sa cuisine, je suis partie pour le parc national. L’île d’origine volcanique est constituée d’une plaine bonne seulement pour l’élevage et d’un cerro recouvert de forêt primitive. Je suis montée dans cette forêt magnifique jusqu’à une lagune qui manquait un peu d’eau et d’où émanaient des volutes de souffre. J’y ai quand même trempé les pieds et profité du soleil avant de continuer mon chemin vers le mirador, côté ouest. De là j’avais une vue magnifique sur le Pacifique, et l’étendue des eaux, interrompue seulement par l’île de Pâques, à 3700 kilomètres de là. J’y serais bien restée des heures tellement la beauté était prenante, éblouissante, mais je devais continuer mon chemin pour en voir plus.

La laguna Hermosa

Vues depuis le mirador

En redescendant vers l’océan j’étais seule, avec des moutons, des oies et des chevaux. Quand soudain surgit un cavalier sur la plage. Il montait sans selle, se contentant d’une peau de mouton. Comme moi il a admiré les vagues puissantes et magnifiques, les roches façonnées par les ans et les eaux, avant de repartir vers le nord pour contourner l’île.

Alors que je passais sous un rocher peuplé de mouettes, je me suis fait bombardée par celles-ci, ce qui m’a obligé à accélérer mon pas. J’ai continué de marcher sur ce chemin, absorbée par la beauté de ce paradis sauvage, sans rencontrer d’autres âmes avant de rentrer à bon port pour le dîner.

Ce dernier fut composé de locos, un coquillage dont le prix est aussi fou que son nom, cuisiné par le professeur du collège et fils de la propriétaire. Copieux et avec du caractère, les locos m’ont séduite. J’ai ensuite discuté un peu avec mes voisins, deux étudiants en biologie et vétérinaire qui venaient pour rencontrer certaines espèces animales de l’île. C’était très intéressant et j’ai beaucoup travaillé mon chilien ce soir là. Nous sommes rentrés nous coucher dans notre petite maison sous les étoiles, fatigués par nos marches et par le vent du large.

Ma petite maison dans la prairie

La vue depuis ma chambre

La cuisine

A l’origine je pensais repartir le lendemain matin, d’autant plus que je n’ai pas rencontré de possibilité de plongée sur l’île. Cependant, face à tant de beautés et à la sympathie de mes hôtes et de mes voisins, j’ai décidé de rester une journée de plus.

Le lendemain matin je n’ai pas pu faire autrement que d’aller goûter le Pacifique. Il était froid et vigoureux, mais entre quelques rochers j’ai pu me baigner, sous le regard des vaches et des mouettes. En sortant le soleil ne voulait pas se montrer pour me sécher alors je me suis réfugiée dans tous les plis de ma serviette, respirant à fond l’air marin.

L’après midi je suis partie faire le tour de l’île vers le sud, le côté le plus long. Je suis repassée par la forêt et une autre lagune, complètement à sec celle-ci. Une fois de l’autre côté de l’île je suis passée à travers les pâtures pour rejoindre le phare et atteindre son sommet en grimpant à son échelle rouillée. Des chiliens m’attendaient là haut, pour discuter un peu et admirer la vue à couper le souffle. Je suis redescendue, j’ai admiré, j’ai enlevé mes chaussures et avancé sur le sable fin caressé par des vagues rugissantes qui s’étendaient le long de plages paradisiaques.

Tout le monde ne profite pas de la même façon du Paradis et il y avait là aussi de nombreux insulaires qui récoltaient les algues sur la plage, pour les envoyer plus tard vers le Japon.

Sur une autre plage des poulpes, piégés par la marée luttaient par dizaine contre leur mort imminente et stupide. Ils sont moches et bêtes, mais de les voir lutter ainsi j’étais prise de pitié pour ces gros bouts de caoutchouc vivant ou agonisant, perdant leur souffle et leur encre sur la plage, dans les dernières vagues de la marée, avant que les mouches ne viennent s’en repaître.

Le retour à la maison fut très long et heureusement, un des seuls véhicules à moteur de l’île m’a prise en stop pour les derniers kilomètres avant que la nuit ne tombe. Au dîner c’était fête, pour cause d’anniversaire de celui que je crois être le père du professeur. Gâteaux apéritifs et soda au goût de médicaments furent au menu. On a beaucoup discuté, beaucoup rit, comme en famille. C’était bien, j’étais bien, je ne voulais pas partir.

Pourtant il fallait bien continuer et j’ai fait mon paquetage le lendemain, j’ai pris des photos chez les carabineros qui m’y avait invité puis, le cheval indisposé mais vaillant tout de même, nous a mené à l’aérodrome et nous nous sommes envolés, mes voisins pour retourner à leurs études, moi pour rejoindre les Andes.

J’ai passé deux jours inoubliables sur cette île magnifique. Un petit paradis de 14 km de long et 6 km de large, près des côtes et déjà dans l’immensité pacifique, puissante, enivrante, grandiose, impressionnante. Les gens y sont accueillants, généreux de cœur et bavards, à l’image de leur petit bout de terre, leur monde à eux, loin de tout, proche du cœur.

Chapitre 2 - Le long chemin du Purgatoire

2008-04-22T05:01:00.005+02:00

Après Concepción, mon but était de rejoindre une petite île à une trentaine de kilomètres des côtes où, d’après mon guide il est possible de faire de la plongée. J'ai donc pris le bus pour rejoindre la petite ville de Tirúa, d’où partent des bateaux pour l’île en question. Ce que je ne savais pas, c’est qu’il me faudrait cinq heures pour parcourir les 150 kilomètres. Le vieux bus tremblant a parcouru la Cordillère de la Côte a vitesse très réduite, peinant dans les montées et soulevant des nuages de poussière de la piste qui sert de route principale. C’était long, chaud et poussiéreux, mais la vue sur l’océan était magnifique par moment, même si j’ai cru ne pas y arriver avant la nuit.

J’ai finalement débarqué dans un patelin que je crus d’abord fantôme. Je me suis mise en quête d’un logement pour la nuit et d’information sur les bateaux et c’est là que j’ai rencontré les premières âmes de cette ville d’un peu plus de cinq mille habitants. Le premier hospedaje était même complet. En cherchant un autre j’ai aperçu de la pub pour l’île où je souhaitais me rendre, dans un local servant de boucherie. Je me suis alors approchée timidement de la bouchère pour lui demander des informations. C’est bien son mari qui transporte les gens sur sa barque vers l’île, moyennant paiement et trois heures d’une mer souvent mouvementée. Il fallait attendre l’époux en question pour avoir de plus amples renseignements.

Je suis donc allée poser mon paquetage dans un établissement plus que sommaire, avant de me planter dans la boucherie pour patienter une « petite heure ». C’est là que j’ai découvert que mon hôte avait cinq enfants, en les voyant rentrer de l’école les uns après les autres et que une heure vaut plus que soixante minutes en chilien. Le petit dernier, une dizaine d’année, était très gentil. Il m’a fait la bise et est même allé me chercher une part de gâteau pour que je ne meure pas de faim en attendant son père. Tout ça pour qu’en arrivant ce dernier me dise « on part demain à 11 heures », sur un ton fort peu agréable, avant de s’en aller boire un coup.

Ce n’était pas bien grave malgré tout et je suis retournée dans mon hospedaje pour demander à dîner. J’ai eu droit à un petit déjeuner copieux, ce qui m’a permis de comprendre que les chiliens prennent leur goûter vers 19h 30. Ensuite, j’ai suivi le frère de la bouchère qui m’a guidée jusqu’au port. Nous avons discuté un peu, puis, attiré par un match qui se jouait dans le gymnase de la ville, il m’a abandonné avec son jeune fils qui ne savait pas trop quoi faire de moi. J’ai finalement retrouvé le chemin de mon auberge grâce à lui, avant de retourner sur mes pas car j’avais cru comprendre que c’était un match de handball qui se jouait ce soir là. Méprise, ce n’était que du baby football, c'est-à-dire du football en salle, ce qui ne m’a captivé que cinq petites minutes, histoire de me rendre compte de ce que c’était. Je suis rentrée pour prendre une petite douche à l’eau froide et me coucher sans souper, car le goûter m’avait largement suffi. La porte de ma chambre, en bois brut laissait passer un peu de lumière par le trou en son milieu et heureusement, car la propriétaire avait oublié de mettre une ampoule au plafond. J’ai quand même trouvé mon lit dont le sommier en ressort tout détendu a rappelé à mon dos de douloureux souvenirs d’internat et dont les draps on laissé de jolis petits boutons sur mon corps jusque la préservé, mais j’ai globalement passé une bonne nuit, toute fatiguée de ma journée que j’étais.

La première journée dans cette ville m’a laissé une très bonne impression. Elle est comme un petit village où tout le monde se connaît et j’y ai trouvé beaucoup de gens prêts à m’aider, même si la plupart des habitants me regardaient comme une bête curieuse.
J’avais déjà l’impression d’être au bout du monde.

Cependant, j’ai un peu déchanté le lendemain. La nuit fut très agitée à cause des nombreux chiens qui aboyaient sous mes fenêtres et du froid. Nous étions encore en plein été, mais les nuits étaient fraîches et les planches de bois mal jointes isolaient peu. Ce doit être terrible en hiver, il peut même geler par là.

Je me suis dirigée vers le port pour être sure que le bateau était bien là, avant de prendre mon petit déjeuner. Bien m’en a pris. Sur le chemin deux jeunes chiliens en pick up m’interpellent. Ils cherchent le port pour prendre le même bateau que moi. Je monte donc avec eux pour leur montrer où il est et cela m’arrange bien car ce sont eux qui vont aux renseignements, mon espagnol restant encore très limité. Il s’avère que les bateaux ne partent pas car « la mer est mauvaise ». Le temps est magnifique et je la vois d’huile, mais bon, je ne suis pas marin…

La seule solution reste l’avion. Là encore j’ai eu de la chance, car seule je n’aurais jamais trouvé. J’ai renoncé à mon petit déj, rangé mes affaires rapidement et suis remontée dans le pick up qui partait pour la piste d’atterrissage. Arrivés en haut de la falaise, au bord de la piste il n’y avait personne. En continuant un peu, nous avons finalement trouvé un hangar. Ne restait qu’à attendre le pilote. Celui-ci est finalement arrivé, nous l’avons aidé à sortir l’avion et nous sommes entassé à quatre plus tous les bagages dans un petit coucou. Et hop, sans autre forme de procès, nous avons décollé pour le Paradis.

Vue de Tirúa depuis l'avion